养牛灰色牛仔裤 牛仔裤起源于那里

大家好，今天来为大家解答养牛灰色牛仔裤这个问题的一些问题点，包括牛仔裤起源于那里也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

牛仔裤都掉色吗

牛仔裤尽量别洗，好的就更不能洗了。

一般朋友穿牛仔裤一周或是有一点汗(赃)就放进洗衣机里洗，其实这样对牛仔裤的伤害是很大的，

长期样做下去会使你的牛仔裤的型状走形哦，穿起来就不会有贴车的舒适和漂亮的腿型了

正确方法应该是，尽量6-12个月清洗一次，如果夏天出汗很多，你可以将自己的牛仔裤挂通风的地方，

喷上一些清水，让它顺风晒干，这样牛仔裤上的汗味就不会了；如果牛仔裤粘上了一些不干净东东，

你可以在赃的地方喷上清水，然后轻轻撮掉赃东东，然后再同上一样挂在通风很好的地方，让它自己风干就好了!

新买的牛仔裤洗涤方法：

特别是深色牛仔如果是买回来第一次下水,那需要在水中倒一些白醋,同时把裤子翻转过来浸湿大约半小时,用来锁住颜色.因为深色的裤子必定会有少许的退色,而白醋可以让那种湛蓝色尽量保持原有的光泽.请千万别用热水浸泡裤子,那会有很大程度的缩水现象,一般水温在45度左右变可.如果条件允许,请不要用洗衣机洗牛仔裤,那样会破坏裤子的褶皱感,碰到原色裤子,那裤身的自然磨白也会变的不自然.

牛仔类

1、牛仔裤洗涤最易褪色。如把新买来的牛仔裤放入盐水浸泡10小时左右，以后再洗时就不会褪色了。

2、牛仔裤若出现白块，需向顾客问清白块来源，若是沾上酸变白，洗涤完毕后会出现破洞。

3、由于牛仔裤遇水后发硬，这就给洗涤造成一定的困难。洗涤这类服装时，首先要对其进行冷浸，然后再用肥皂进行刷洗。经刷洗后再用洗衣粉进行机洗。洗涤温度最佳为50℃，洗涤时间为15分钟。最后用温水和冷水漂净、脱水晾干。

牛仔裤起源于那里

牛仔裤，英文名为“Jeans”，最早记载于1567年，是对来自意大利港口城市热那亚（Genoa）祥的商船水手所穿的裤子的称谓，捷即“Genoese”或“Genes”。从19世纪60年代开始“Jeans”这个响当当的名字才被利维公司正式采用，在这之前人们把它称之为“齐腰工装裤”（WaistHighOverall）、“裤子”(Pantaloons)。说起牛仔裤，人们自然会想起1849年美国那次淘金潮，当时第一批踏上美国大陆的移民，他们可以说是一穷二白，他们不得不拼命的工作。强烈的劳动使得衣服极易磨损，特别是在1849年矿工们一窝蜂涌进加利福尼亚州，形成了当时著名的淘金潮。由于衣料非常容易破损，人们迫切希望有一种耐穿的衣服。而这个时候，一些工厂用热那亚的帆布生产工作裤时，就将那种帆布叫做genoese,意思就是“热那亚的”。后来干脆把用那种帆布制成的裤子叫做genoese.后来演变成"jeans".这样坚实、耐用的牛仔裤应运而生。利维·斯特劳斯（LeviStrauss）被公认为是牛仔裤的发明者。

1850年，他所创立的利维公司（Levi`s）生产的501牛仔裤就是世人所知的牛仔裤的鼻祖了。30年代中期，在美国中西部农业地带几乎人人都穿的牛仔裤第一次被带到密西西比河以东的繁华都市，从此牛仔裤开始步入流行服装的行列。

第二次世界大战期间，美国当局把牛仔裤指定为美军的制服，大批的牛仔裤随盟军深入欧洲腹地。战后士兵返回美国，大量积存牛仔裤在当地限量发售由于这种裤子美观、实用、耐穿，又价格便宜，所以在当地大受欢迎。于是欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤在欧洲各地普及、流行开来。美国好莱坞的影视娱乐业对带动牛仔裤的国际流行风潮起了不可低估的作用。50年代期间的著名电影如《无端的反抗》、《天伦梦觉》等，片中的主角都穿着舒适、大方的牛仔裤，在那些大牌明星引导潮流的影响下，牛仔裤在当时成为一种时尚的标志。６０、７０年代，摇滚乐的广泛流行和嬉皮士生活方式对青少年的影响，更使牛仔装大行其道。这时，牛仔装也进入上流社会，名门贵族也竞相穿起了牛仔裤。其中有英国的安娜公主，埃及的法赫皇后，摩洛哥的国王哈桑二世和约旦国王侯赛因以及法国前总统蓬皮杜等都喜穿牛仔装。更富有戏剧性的则是美国前总统卡特还穿着牛仔装参加总统竞选。从此这条出身卑贱的牛仔装一跃而身价百倍，久盛不衰。

在人们的印象中，经典的牛仔裤应该是这样的：靛蓝色、纯棉斜纹布、臀部紧身、中低腰短裆设计、裤腿略小、拷钮、缉明线、贴袋、钉标牌等装饰。然而，最早的牛仔裤并不是就跟人们所想象中的那样。牛仔裤的鼻祖——利维公司，它所推出的501牛仔裤可以说是牛仔裤的经典之作。下面以它的发展过程来回溯一下牛仔裤从诞生到经典的变迁：

1855年--最早的牛仔裤只有一个后袋，并且没有约克。

1872年--始创用金属铆钉加固牛仔裤受力部位。

1873年--牛仔裤由灰色改为靛蓝色。后袋饰以橙色的双拱式线迹。

1886年--把后腰标牌的图案由小矮人改为两匹马。

1890年--加上一个表袋与后约克。

1893年--怀特肯.贾布森（WhitcombJobson）发明了拉链

1905年--加上第二个后袋，至此牛仔裤有五个口袋的形式固定了下来。

1922年--在裤腰增设腰带襻。

1926年--Lee公司生产出了世界上第一条拉链牛仔裤

1937年--后袋的铆钉被藏在里面。

1941年--取消了牛仔裤前开襟下部的铆钉。二战期间去掉了后腰蝴蝶结及表袋铆钉，而后袋的双拱式线迹则由印制的相似图形来代替。一枚月桂树叶代替了拷钮上的标志“L.S.&Co.S.F.Cal.”。

1947年--拱式线迹重新出现。

1950年--为随应时尚潮流，裤管裁成更瘦身的式样。

1955年--开始生产装有拉链的501牛仔裤。

1959年--开发出经过预缩处理的牛仔裤。

1966年--后口袋角处以条棒形短线迹代替铆钉固定。

1971年--红色标牌由祥“LEVI`S”改为捷“Levi`s”。

1983年--由于织机技术的改进，使得门幅增宽，红裤边消失。进入90年代，科技的高速发展使得制作牛仔裤的工艺大大提高，加上时间的积累令牛仔裤获得了今天的完善结构。

牛仔裤诞生的确切日期是１８７３年５月２０日。这一天，专利商标局向两位移民利瓦伊·斯特劳斯和雅各布·戴维斯颁发了他们申请的工装裤的专利。这种劳动裤是用一种名叫“粗斜纹布”制作的，缝制时经过了加固处理，而且在裤兜和裤门处都使用了崭新的铜纽扣。这个主意是内华达裁缝戴维斯提出的。而戴维斯是斯特劳斯的顾客。斯特劳斯当时是一家小百货商店的老板。斯特劳斯希望用这种新的裤子款式满足淘金矿工的要求，因为淘金矿工们经常抱怨说裤兜兜不住他们装在里面的黄金颗粒。

由于这种“能放东西”的裤子受到极大的欢迎，因此很快就不得不为它申请专利，但是要实现这一梦想，戴维斯还缺６２美元。戴维斯遇到困难后就来到斯特劳斯家求助，精明的生意人利瓦伊·斯特劳斯二话没说就把钱给了他。因为他心里清楚，正像戴维斯向他保证的那样，由于这种新工装裤有着巨大的经济潜力，他们二人肯定能够挣到大笔的钱。

而这两位商人再精明，也万万没有想到他们未来的收入会有那么多。不仅如此，随着时间的推移，他们设计的这种服装不再是专做粗活的人穿着的衣服，它开始向其他地方传播，最后全世界的人都穿这种服装。从牧人、工人、学生，到富有的企业家、运动员、艺术家和王室成员都穿这种服装。可以说，它现在已经变成２０世纪的一种象征。又有谁能想到，６２美元的专利费，竟然会换来如此高的回报。

正如利瓦伊·斯特劳斯公司的网页所说的那样，不是以前没有矿工穿这种用粗布做的裤子，它的最新之处在于第一批牛仔裤上使用了金属纽扣。这才是今天人们在全世界见到的真正的牛仔裤。但是第一批缝制牢固而且在工人中大受欢迎的裤子，被取名叫“粗斜纹紧腰工装裤”，因为真正叫做“牛仔裤”是１９６０年之后的事。当时外出打工的一代人特别喜爱这样称呼它。目前没有人知道第一条“粗斜纹紧腰工装裤”是哪一天缝制出来的，以及哪一天卖掉的，因为１９０６年在旧金山发生的一场大地震中，该公司丢失了所有的历史档案。人们只能肯定是在１８７３年的某一天。距今１３０年了。利瓦伊·斯特劳斯没有活到他的公司为从地震中恢复过来所作的巨大努力时期，他在地震之前几年就去世了。戴维斯也没有活到那个时候，他在很多年之前就把公司的部分股份给卖掉了。

如果再多看看该公司历史的话，就不难发现现在流行的５０１型号，是１８７３年生产的第一批牛仔裤的延续。后来在市场上出现了五花八门的牛仔裤式样，但是没有一种式样能像这种品牌那样受到大众欢迎。随着时间的推移，在该公司的专利期限到期之后，出现了许多家公司，也生产用这种面料制成的裤子。目前世界上有上万家工厂生产这类工装裤，而且穿这种裤子的人越来越多。特别是电影明星和歌星们在许多场合都穿它之后，好像牛仔裤成了人人都穿的一种制服。可以不夸张地说：男女老少都穿，哪个家庭的衣橱里没有几件牛仔服装？由此可见它受欢迎的程度。

在牛仔裤正不断地推陈出新，水洗牛仔裤、补丁牛仔裤、毛边牛仔裤以及各式各样的牛仔上衣，在市场上和大街上随处可见。牛仔服装一般给人一种牢固、粗犷且精神抖擞的感觉，工作与休闲均适宜。牛仔文化虽然在美国和欧洲国家中已经风行了多年，今天牛仔服装在世界其他地区仍是许多人青睐的一种选择。据专家们说，随着经济全球化的发展，牛仔服装在世界贸易中的地位依然会经久不衰。

服装人揭秘:牛仔裤有多暴利花2000买质量还是品牌附加值

掉色？气味刺鼻？扎皮肤？这大概是多数包括au姐和很多人在购买牛仔裤时，所经历过的糟糕购物体验了。如今市面上的牛仔裤低至三四十，贵到上千，一条条看似大差不差，其实差别真不小。au姐以一个服装人的身份告诉大家，有时候可千万别小瞧这些不起眼的单品，水深着呢。下面这些你敢买？

其实在我们服装圈的人都知道，像前美特斯邦威副总裁程伟雄大哥就曾说过，快时尚品牌一条定价200的牛仔裤，其成本大约只有40左右，毛利率在60%~80%之间，而近1000元甚至更高价的牛仔裤毛利率则可能超过90%（当然他的营销费用也高一些）。奢侈品牌的牛仔裤价格甚至能高达几万元。所以说，便宜的牛仔裤和贵的牛仔裤究竟差在哪呢？一条牛仔裤的成本又是来自哪呢？怎样才能避雷呢？不急，请大家接着往下看。au姐今天就来说一说。

在前面的文章里，au姐不止一次提到过，一件衣服的成本=衣服本身的成本+隐形成本。其中，衣服本身的成本又包括面料成本、制衣成本，而隐形成本则体现在研发、运营、设计及库存等方面。所以概括来说，衣服的成本无非是来源于生产、销售、库存三个大的方面。

有关品牌溢价以及库存的问题，咱们前面已经说过很多了。今天au姐主要从生产这一环，来讲讲一条牛仔裤的成本主要来自哪里。

要想弄清楚牛仔裤的生产成本，首先要了解牛仔裤的生产过程。（这里au姐先简单地说一下，这周au姐找个时间，说一下新塘牛仔的产业链，已经隐藏的一些灰色地带，包括高德地图都不显示的一些地区，大家坐等）

一般来说，牛仔产品的制造大致可以分为以下5个步骤，依次是染色、织布、缝纫、洗水前工艺及洗水，当然也有一小部分的牛仔裤会有印花这一过程，不过比较小众。但不管怎样，每个步骤都会影响最终成品的品质，例如面料舒适与否、气味是否难闻、是否掉色等。

众所周知，牛仔裤是用牛仔布缝制而成，大多为全棉材质。而这种布料以前又被叫作“劳动布”，是由靛蓝色经纱和白色纬纱交织而成，目的就是为了追求更好的光泽感。

不过话说回来，棉纤维可是天然纤维中的一种，按理说性能是很不错的，既有不错的亲肤性，又有优良的保暖性、耐热性，哪怕是长期使用，对身体都是有益无害的。可为什么不少人买到的牛仔裤，不是起球就是扎肉呢？这就不得不说说一些无良商家的小把戏了。

这是au姐上学的时候在网上买的60大洋的牛仔裤，款式非常喜欢，没多想就剪标下水洗了，结果只穿了一次，裤子里面就起球了，还非常扎人，于是再也没穿过。60大洋就这么浪费了。

如果只是图便宜，那你买到的劣质牛仔裤很有可能存在原料掺假的情况，比如用价格相低廉的化纤或是落棉、回收棉来替代棉花，严重时则会影响身体健康。廉价的原材料被纺成纱线，之后再经过染色处理，想通过肉眼进行判断，几乎是不可能的事，只有通过质检。

即使原材料里没掺假，棉花本身还有个优劣等级不是？好比市面上那些标榜自己使用了埃及棉、日本棉、津巴布韦棉等的品牌，他们的牛仔裤的定价就普遍很高。是不是噱头不清楚，但au姐认为还得具体问题具体分析。

每个地方的气候不一样，棉花本身的品质肯定不一样，像咱国新疆地区的棉花也很不错。我们在对比棉花品质时，不能单纯地看地区，毕竟同一产地的棉花，它也是有等级划分的。拿着比较次的日本棉和高等级的新疆棉比，没准新疆棉更好呢。虽然au姐只是打了个比方，但意思是商家说的某某地方的棉花只是平均水准比较高，具体还需看等级。下面是给au姐供面料的面料商，很多种。

au姐还是那句话，希望大家做一个精明的消费者，别被忽悠了。说到面料，au姐说一个日本的品牌叫“桃太郎”（李维斯、lee啥的咱们不提了，感觉全是他们）。au姐在日本待过一年，抛去民z仇恨不说，au姐非常敬佩日本人。桃太郎是第一家采用100%津巴布韦棉制作丹宁面料的品牌。津巴布韦棉被称作“棉花界的劳斯莱斯”，只能靠人手摘取保持纤维连续性，织造而成的面料光泽、柔软又极具韧性。加上桃太郎独创的“特浓染”技艺，让产品呈现出相当纯正浓郁的色泽。当然代工还是咱们国家给代工，不是新塘。

为了制造本蓝染成、纯手工制作的最好牛仔，桃太郎自己织布，一天8小时的持续工作才能织出1公尺长的布，织上一块完整的布需要花将近三天的时间。日本人的精神真了不起，au姐也特别喜欢稻盛和夫，也打算在服装上做上几十年。当然有喜欢服装的也可以来跟au姐一起做。

不知道大家有没有遇到这样的糟心事，满心欢喜地等来了网购的牛仔裤，结果在打开包装袋的那一瞬间，扑面而来的刺鼻气味差点让自己当场晕倒。又或是裤子穿了一整天，晚上脱衣服时发现，自己的大腿已经变成了靛蓝色，皮肤上还有一层浮毛。

同样，这也是因为买到了质量很差的牛仔裤。掉色、气味呛鼻，通通都因染色、洗水过程出了差错。

一般而言，牛仔裤少量的掉色是正常的，但若出现严重褪色的现象（也就是我们常说的色牢度差），主要是染色过程中不规范所造成的。正常情况下，选择合适的染料，染色过程严格按照工艺走，最后的固色处理能保证温度和时间，通常是能减少肤色的残留，并提高色牢度的。如果牛仔产品的色牢度差，一洗水就变色，甚至不洗都掉色，那可以断定，其染色过程一定很敷衍。

这里再补充一点，色牢度标准是分成五个等级的，1级为严重褪色，5级为基本不褪色。达到3级以上就合格，也会掉色但不严重。像你买到的几十块的便宜牛仔裤，色牢度基本是1级。这种品质的裤子，往往用了最便宜的染料，而且技术还不过关，再加上后期的漂洗不充分，使得化学物质残留。即使你买回家洗了N多次，它依然掉色。

虽然两分钱可能买不到两分钱，但一分钱一分货真不假。特别是牛仔裤这种能穿挺久的单品，au姐建议大家买点质量好的。

至于廉价牛仔裤（基本可以认为到你手中100一下的）气味刺鼻，是因为残留的化工染料超标，罪魁祸首之一就是甲醛。而且相比高档货，几十块钱的牛仔裤使用的大多是工业染料，而非天然染料。所以就造成了这样一种情况，即使你清洗晾晒许多次，牛仔裤上的难闻气味也不会消失。严重的，还可能造成皮肤过敏或是炎症。所以即使是为了自己的身体健康，也要买合格的牛仔裤。这种牛仔裤你会穿吗？

除了面料，一件衣服的产生自然也少不了辅料。牛仔裤的辅料主要有纽扣、拉链、带有品牌信息的皮牌、铆钉以及红旗标（只有部分品牌有）等。越是上档次的品牌，其做工、细节就越是考究。

图为某网友养了近20年的李维斯Levi’s501XX牛仔裤，同时有后袋撞钉和大E红旗的501可以说非常珍贵了。

大家可别小瞧了裤管缝合线两侧的红线，人家的专业名称叫赤耳，简单讲就是一种牛仔裤的特殊锁边方式。传统的赤耳布料，是由一种老式的窄幅梭式织布机生产得到的。由于这种老式的梭织织布机生产出来的牛仔布料，两侧的布边已经被包好了，因此也叫做“自包边布”。

用这种面料做成的裤子，缩水率大概在8%10%之间，比较稳定，也很符合当时那个年代人们对牛仔裤的需求。像木村拓哉、藤原浩这些引领潮流的时尚人士，就是赤耳牛仔的忠实爱好者。

尤其是卷起裤腿时，那份精致感确实是普通牛仔裤所没有的。用这种面料做成的衣服，不仅代表着时尚，同时也是品质稳定和复古情怀的体现。不过这种古老的锁边手法费时又费工，在牛仔裤生产流水线化后，逐渐被机器锁边所代替了。

但是我们不得不承认，在细节上，具有西部拓荒情结的老美确实做到了最好。就拿拉链来说，美牛用的拉链基本上都是Talon——全球历史最悠久的美国顶级拉链品牌，大概需要100人民币。人家的一条拉链就比你的四五十的整条牛仔裤贵，还觉得便宜货和品牌货没区别吗？

而那些廉价的牛仔裤，一般用的拉链都是劣质的铝制品，所以在配件上的成本是非常低的。

再就是做工。我们看到的牛仔裤，有各种纹路、破洞，以及深浅层次，这些都和洗水前的工艺脱不了干系。最终效果不同，其背后的制作过程就有差异。拿最难制作的做旧效果“猫须”来说，不同档次的牛仔裤所做出来的效果就不一样。

猫须，一般分为平面猫须（纯手擦）、压皱（热压起皱）或者前两者混合使用（如LVC和PRPS）。像这种有立体感的压皱猫须样式，基本是在高端牛中出现，而且对猫须制作师傅的技艺要求比较高，需要熟悉人体曲线和褶皱形成的形状。因为只有这样，牛仔裤的褶皱及色落效果才能更加自然。

而这种2D树脂压皱型的猫须，看着像是立体压皱实则不然，其实是平面猫须，一般出现在中高端牛仔裤中。

除此之外，猫须还有平面非模具型、平面模具型、扎花型及混合型。其中比较简单成本偏低的，还属平面猫须样式。纯手擦制作，没有特定形状可言，在绝大多数低端牛上都能看到。

啰嗦这么多，其实au姐是想告诉大家，别看牛仔裤这类单品长得都差不多，但真要讲究起来，里头的门道是非常多的。如果没有这些考究的小细节、版型、面料，也就没有牛仔发烧友、养牛文化等说法了。大家觉着呢？

以高端牛仔裤品牌TrueReligion为例，一条售价为335刀的裤子，成本价大约为50美元，这里显示出的倍率为7倍以上。可大家别忘了，这里说的牛仔裤大多是由洛杉矶周边的工厂所生产的。无论是人工费还是环保要求，都是相当高的。试想这些裤子原产于咱国，成本肯定会下降。这样一来，定价/成本价的倍率可不止是7倍了。你会埋单吗？au姐也不会，我只是从代工厂要回来，放在样品间，谈客户的时候作为展示。

所以说，当一条牛仔裤的价格达到2000大洋时，你究竟在买什么？或许是大牌的优质服务，又或是品牌所传递出来的精神。至于具体买什么价位的牛仔裤，相信朋友们应该都有答案吧。像au姐的话，以前肯定是买款式好看的，管它多贵呢。但现在不是了，天天跑服装工厂，和人谈日韩尾货，除了追求衣服款式经典得体，再就是耐穿抗造。尤其是在服装行业摸爬滚打了这些年，就越是追求高性价比了。不露脸了，今天没化妆。

其实对于大多数人而言，所谓的品牌文化、品牌附加值对我们几乎没啥影响，咱们平时也就穿穿基础款，真没必要去承担高出成本好多倍的价格。au姐认为，性价比是王道，在保证质量的基础上，最好再添加一些小设计，那就更完美了。大家说是不是？或者能碰到品牌工厂的一些尾货就像下面这个，au姐没在厂，就让au姐的亲妹妹拍个给大家看看吧。当然卫衣也是厂里的

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