吃蜗牛肉的外国人(法国人爱吃的蜗牛中国人为什么不爱吃)-菲力牛肉网

吃蜗牛肉的外国人(法国人爱吃的蜗牛中国人为什么不爱吃)

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外国人吃螺丝么

看了这个问题后，忽然间想到书中的一句话是这样说的：

美国人吃牡蛎但不吃蜗牛，

法国人吃蜗牛但不吃蝗虫，

祖鲁人吃蝗虫却不吃鱼，

犹太人吃鱼却不吃猪肉，

印度人吃猪肉，却不吃牛肉，

俄国人吃牛肉，但不吃蛇肉，

中国人吃蛇肉，却不吃人肉，

新几内亚的加尔人却觉得人肉很美味。

你说外国人吃不吃螺丝呢？

法国人为什么要吃蜗牛

法国有很多美食,享受世界,鹅肝松露鱼子酱外,还有一个开胃菜是法国的蜗牛最爱,全世界有2万种蜗牛,但可以吃的蜗牛并不多,法国蜗牛(蜗牛),它是一种可食用的蜗牛即出现的方式通常会出现头菜菜的法国餐。也许很多人认为蜗牛是一种奇怪的食物,事实上,如果你喜欢吃海鲜,你会喜欢蜗牛肉、法国蜗牛高蛋白低脂肪食品,扇贝、海螺、或蜗牛肉和海鲜味道更像上海,区别是蜗牛肉更耐嚼,与黄油、蒜汁,会让人垂涎欲滴。

法国人有多喜欢蜗牛?

据说在法国蜗牛每年肉类消费量约60000吨,因为太多的吃人,富裕的法国蜗牛已经成为一种经济产业,饲养蜗牛农民收割的前三天将蜗牛蜗牛禁食,之后才给他们水和面粉以达到净化胃的功能,或蜗牛残胃可能对人体造成伤害。

作为开胃菜，法国厨师可以做出数百种不同版本的蜗牛。其中最常见的一道菜叫做EscargotsalaBourguignonne，这是勃艮第地区烹饪蜗牛的独特方式。它通常是一道开胃菜，配上美味的大蒜欧芹奶油。为主,以烤烹饪方式:蜗牛肉上一层奶油,将蜗牛肉一起捣碎的洋葱,大蒜,混合黄油和香料,冲入蜗牛的壳,里面有6个圆孔的圆盘,火烤,如黄油融化,和服务,蜗牛的味道有点像贻贝,它隐藏在大蒜奶油美味是无意识的赞赏。

去法国旅游的外国人想要吃正宗的法国蜗牛或去法国餐厅吃饭，绕过那些旅游景点的餐厅，如何找到一家法国餐厅?看看服务员的着装，比较正式的餐厅就像我们的一些中餐馆，会有几个镇店的特色菜，每个餐厅都会不一样。看到服务员是一个男人,通常穿着制服,裤子,白衬衫和黑色背心,服务员是老这样的餐馆可以在更正式的方法的餐厅,普通的法国餐厅通常是年轻的服务员,一个男性和一个女性,没有特定的制服,搭配牛仔裤,t恤很休闲。

法国人爱吃的蜗牛中国人为什么不爱吃

很多人认为，中国人是最不挑食的，我们的食谱远比西方广。但对待螺肉的态度，也许是个例外。

在英语里，“蜗牛”和“螺类”是一个词，snail。只有汉语，才从文字上把陆生的蜗牛与水生的螺分开，借此表达是否可以食用的态度。

是的，法餐里奉为经典美食的蜗牛，在中餐里是不能吃的。

仔细对比蜗牛和螺肉的口感，就会发现其中区别：作为陆生动物，蜗牛肉质厚实，但需要以洋葱、黄油、黑胡椒和红酒焗烤，掩盖其土腥味。

每当南方人的餐桌上出现螺蛳的时候，就意味着春天的到来，其时令准确度，堪比春江水暖鸭先知。

事实上，螺类动物，确实对环境变化极其敏感。气温、土地、水质的细微变化，都会让螺的种群、肉质、颜色、乃至性别发生改变在四季分明的中国，人们对秋去春来，花开花谢，自古就有着敏锐的感知。无论诗文词章，还是绘画书法，表达对自然轮回的感叹与敬意，是中国哲学的基础，也是中国饮食“不时不食”的底色。

与春秋共生，以江湖为伴的螺，理所当然地成为了中国人餐桌上最重要的食物之一。它与刀鱼、螃蟹一起，勾画了河鲜的轻灵；与黄鱼、蛏蛤一起，描述了海产的甜鲜；也与鸡鸭猪鹅一起，见证了农耕文明对田野数千年的依赖。

但螺作为水生动物，肉质就比蜗牛细腻且浓郁得多，无论爆炒、清煮，或者吊出高汤搭配粉面，都有良好的滋味。

这是属于中国人的讲究。

与水田共生的田螺，是农耕大国中最常见、最易得的螺类食材，也是饥馑年代里，升斗小民重要的动物蛋白质来源。很长时期内，它见诸于普通人餐桌的频率，比昂贵的肉禽蛋更多。通常所谓的螺蛳，严格意义上并不是螺蛳科生物，而是田螺的一个亚种。真正的螺蛳科，壳面有凸起、不光滑，只局限生活在云贵高原的一些湖泊里。

但“螺蛳”的名号得以流传，却并非偶然。考古发现最早人类食用螺肉的遗迹，就在桂林甑皮岩遗址和云南滇池遗址。大约7000-10000年前，新石器时代的人类聚居地中，有大量堆积的螺壳。

最有意思的是，这些中国西南地区发现的螺壳堆，都是尾部敲开孔洞的。这显然不是自然沉积，即便到了今天，中国很多地方吃螺依然保留着这种方法：利用头尾空气贯通，吸吮出螺肉。

所以，中国人食螺的传统，也许发祥于西南地区。民间将小型的田螺称为“螺蛳”，与西南地区出产的螺蛳科混淆，是一个重要的证据。

2500年前的《国语》，和1700年前的《三国志》，记载了同一种食物“蒲赢”。

《国语》里的描述比较简单，吴地饥荒，市无食粮，百姓迁往水边，捕捉蒲赢为食；《三国志》则比较详细，描述了袁术带兵在江淮一带征战，让军队捕捉蒲赢充当军粮，这种东西大如梨橘、小如桃李，一个消饥、两个管饱。

虽然有人认为“蒲赢”可能是指海生的蛏蛤，但如果《三国志》对袁术割据地盘的记载无误，那么以江西、安徽为核心区的江淮势力，其东方入海口还有孙氏的东吴和陶谦的徐州。

相反，江淮地区在三国时期，已经是中国最重要的水稻耕作区，而与水田伴生、大量群居的田螺，无疑是青黄不接、粮草不济时期，最好的救济物资和军粮。

所以，《国语》和《三国志》里的“蒲赢”，可能是中国人食用螺肉最早的记载。但显然，在调味料只有盐、梅、酒的时代，质地紧致、难消化、对烹饪要求高的螺肉，更多只是充当饥馑时期的替代食物，与美味无法挂钩。

真正把螺肉推上美食谱系的，是一种调味料的诞生：醋。

中国人很早就学会了依靠肉酱、鱼酱的发酵，获得与果酸风味迥异的酸味。但肉类蛋白在分解的过程中，会产生大量的杂酸，包括氨基酸、乳酸、醋酸。这会使得酸味、酸度的稳定得不到保证，也影响了推广。所以在汉以前，汉字里对酸味酱汁的称呼也极其复杂，包括醯、酢等等。

但在南北朝时期的《齐民要术》中，却出现了“醋”字。这种以粮食谷壳发酵而成的调味品，其实是在谷物脱壳技术成熟的同时，为了不浪费糠麸材料的必然选择。它醋酸味纯正，带有谷壳的焦香和淀粉的甜香，是螺肉紧致滋味的最好搭配，也能有效帮助螺肉分解从而更易于消化。

巧合的是，醋是稻田的副产品，螺又是稻田的共生者。二者的结合，其实隐喻了汉以后中国农耕文化内循环的日益成熟。

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