各地最火爆牛肉汤，中国最好吃的牛肉面在哪里

各位老铁们好，相信很多人对各地最火爆牛肉汤都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于各地最火爆牛肉汤以及中国最好吃的牛肉面在哪里的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

贵阳有哪些本地人爱吃的牛肉粉

牛肉粉在贵阳是家喻户晓，人人皆知。在贵阳，牛肉粉的各类繁多，有清汤牛肉粉、红烧牛肉粉、黄焖牛肉粉，甚至还有酸汤砂锅牛肉粉，不过，万变不离其宗，一碗上品牛肉粉的精髓，就在于那一碗汤。因为粉都是一样的米粉，但要吃出一碗牛肉粉的好坏来，就要靠那锅牛肉汤了。汤鲜，粉就鲜，汤浓，粉就香。那么，在贵州，最好吃牛肉粉都有哪些呢？

这家藏在足有300米深巷子里的牛肉粉店的历史可以追溯到1989年，20多年来成了鲤鱼街里的一个人尽皆知的秘密，承载着街坊邻居们早餐桌上的记忆。

很多人都只知道店主姓张，却不知道在墙上挂着的营业执照上能找到“深巷牛肉粉”的店名。不但是巷子深，还要途径好几个岔路口，需要边走边问才能找到。

他们家不仅牛肉汤和放在粉里的油是秘制的，卤好的牛筋、牛肚、牛皮和折耳根凉拌后配着牛肉粉吃是一大特色。

地址：贵阳市威清路鲤鱼街吉庆巷15号

营业时间：7：00—14：00

2、安顺胡记牛肉粉

说起牛肉粉，店主自豪地说，50多年前他的外公就在安顺卖牛肉粉，生意很红火，后来全家搬来贵阳，也就把牛肉粉店开到了贵阳。

沿用的是老外公传下来的制作工艺，就连红油也有独家秘方，而且为了保证牛肉口感，选材上特别注意。现在他们不但在大南门护国路开了分店，还推出了自主创新的牛肉大馄饨，香而不腻，汤鲜味浓。

地址：贵阳市神奇路电脑城正对面

营业时间：7：00——凌晨2：00

3、安云董记牛肉馆

这家店其实只是营业了16年的分店，他们家已有24年历史的总店在安云路，多年来凭借着传统的秘制汤料和上好的选料斩获了不少奖项。

健壮黄牛，经切丁、炒制、炖等工艺精制而成，堪称一绝，口感厚重，味道独特。

地址：贵阳市上合群路228号

营业时间：7：00——15：00

4、欣欣牛肉粉馆

吃的是红烧的牛肉，喝的却是清炖的牛肉汤，一碗粉给你双重口感，如此有特色，难怪10年前开业至今生意红火不减，日卖两百斤粉。

不过想吃得趁早，这里中午1点后到晚上8点半主营的是干锅牛肉，麻辣刺激的口感也深受欢迎。

地址：贵阳市虎门巷18号

营业时间：7：00——13：00

5、龙家牛肉粉

他家只卖清汤牛肉，每日用小火慢炖几个小时，确保汤鲜味浓。

开业7、8年来，日卖七八百碗不成问题，店前常常大排长龙。在收银处放有店内特制的脆辣椒，方便食客自行取食。

地址：贵阳市大营路179号（二十三中门口往坡坡上走一点）

营业时间：6：30——16：00

6、任姨妈牛肉粉

如果你半夜想吃牛肉粉，她家是不错的选择。开业6年，每天3大锅汤不够卖。

点单碗是得到牛肉片，点加肉就再加牛肉粒，除了清汤一大勺，还会放一勺牛油。很多人是奔着牛油去的，常有熟客说油多点，一端上桌就香味扑鼻。

地址：兴关路夜市，靠电视台那段

时间：19:00-次日04:00

7、顺山黄焖牛肉

店家一口遵义腔，之前在遵义卖牛肉粉多年，3年前搬到贵阳，所以他家的牛肉粉风格并不贵阳，反而有点点遵义羊肉粉的影子，自成一派。

他家牛肉粉的汤相当浓郁，用20斤的牛肉，且不能超过100斤的水熬一锅汤，分量很足也是一大特色。多种牛肉火锅和干锅牛肉全天供应，人均30元出头，价廉物美，回头客特多。

时间：7:30-14:00

地址：甲秀楼斜对面的【观水巷】直走进来约60米

8、安顺牛肉粉馆

夫妻二人都是地道的安顺人，3年前来贵阳开了这家牛肉粉馆，用祖传秘方做出来的红烧牛肉，香味十足。

而让他们家的牛肉粉增色不少的是鸡蛋，先用红烧牛肉的汤卤制，再油煎，外焦内入味，且蛋黄特别大，令人赞不绝口。

地址：贵阳市太平路6号1栋8号（龙港百盛后面顺着个小坡坡走上去）

营业时间：7：00——19：00

9、老牌邓记牛肉粉面

这家30年的老字号，有黄焖和清汤两种，牛肉货真价实，分量不错，汤鲜味浓。

一直都在排长队的状态，饭点时间屋里屋外全是人，老中青都爱。由于太热闹，会让你味蕾大开，吃得不亦乐乎。

地址：盐务街快到省政府后门的【府苑小区】门口

时间：7:00-14:30

10、老贵阳全牛肉粉

每天中午一到饭点儿，他家店前总是排起长龙，场面那叫一个热闹！已经开了十二、三年，做的东西都是真材实料。

他家的牛肉粉只有清汤的，上桌后先喝一口汤感受最纯正的鲜味。粉里面要放牛肉片和牛肉块，牛肉块是炖过的，软烂入味，他家的牛皮做得软Q，有嚼劲。

地址：遵义路32号河滨小学巷内

营业时间：6:00-15:00

贵阳的牛肉粉可谓远近闻名，来贵阳不可不吃。接下来给题主推荐几家本地人爱吃的牛肉粉店面。

老贵阳牛肉粉

开了十二、三年的老店，生意好到爆，每天中午一到饭点儿，他家店前总是排起长龙。他家的清汤牛肉粉味道和招牌名字一样是超正宗的老贵阳味道，牛肉有肉片和牛肉块，牛肉既入味又有嚼劲。

地址：遵义路32号河滨小学巷内

张太金牛肉粉

他家是正宗金沙牛肉粉的味道，很受贵阳人的喜爱，绝对是贵阳人心中名列前茅的牛肉粉。牛筋软韧，牛肉烂而入味，米粉滑糯，汤汁也很特别。

地址：三桥中路3号

安云董记

董记牛肉粉有两家店，总店在安云路，已有20多年历史，二店在上合群路。牛肉选用健壮黄牛，切成小块的肉丁后，加入秘制酱料炒制后再炖，口感厚重，味道独特。不仅受广大吃货的喜爱，也在很多美食评选中斩获奖项。

地址：安云路64号

任姨妈这家可是半夜想吃牛肉粉的夜猫子们的福音。单碗的是牛肉片，选择加肉的话就是加牛肉丁，除了清汤一大勺，还会放一勺牛油。开业6、7年了，鲜香扑鼻的牛肉汤每天做3大锅汤不够卖，生意之好可见一斑。

地址：兴关路夜市近电视台路段

老牌邓记

这家30年的老字号，可谓是见证了无数人的成长，无论是老年人还是年轻人都欲罢不能。他家牛肉汤有黄焖和清汤两种，不仅味道好，分量也很足。一到饭点吃货们都排会排成一条长龙，但丝毫不影响大家的心情，打起嗡堆吃起好像更香才对。

地址：省政府后门的府苑小区门口

邹大哥牛肉粉

也是老贵阳的传统做法，牛肉汤味道清香纯正，牛杂软糯干净，自己炸的小辣椒香脆麻辣，味道很棒。他家不仅味道好，服务也很跟得上，服务人员身着统一的服装，对客人非常礼貌。餐具文雅大气的是青花瓷碗，给客人整体的感觉非常好。

地址：威清路119号

花溪飞碗牛肉粉花溪飞碗是老牌牛肉粉连锁店，提起贵阳牛肉粉，外地人大多首先想到他家。从上世纪七八十年代就开始做牛肉粉了。汤汁清香浓郁，牛肉酥烂入味，生意很好，连锁化的经营方式使得服务速度也很快，人多的时候也无需等太久。地址：花溪区花阁路138号

马记牛肉粉

这家马记牛肉粉是穆斯林的做法，牛肉绝对可以放心是用的优质牛肉。牛肉汤清新香浓郁，份量也足，不仅卖牛肉粉，还有牛肉火锅！

地址：尚义路

顺山黄焖

店家是遵义人，以前在遵义卖牛肉粉，几年前搬到贵阳，所以他家是遵义羊肉粉的味道。他牛肉汤相当浓郁，分量也很足。除了卖之外还有多种牛肉火锅全天供应，火锅人均才三四十元，实惠好吃。

地址：甲秀楼斜对面观水巷直走约50米

五眼桥彭记牛肉粉

在贵阳很有名气的牛肉粉店了，米粉滑糯，汤汁清香鲜美。店面敞亮干净，规范卫生。

地址：黔灵西路和合群路交叉口，往威清路方向50米

龙家牛肉

他家牛肉只有清汤的，开业8、9以来每天卖七八百碗不完全不成问题。

地址：大营路179号（二十三中门口往坡坡上走一点）

深巷牛肉粉

他家没有招牌，靠口碑传开才渐渐为人所知，很多街坊都只知道店主姓张，因为营业执照上的店名是“深巷牛肉粉”，所以外面的人才称呼他为深巷牛肉。他家不仅巷子深，简直是路口十八弯，过几个岔路边走边问才能找到。他家牛肉汤和牛油都是秘制的，味道很鲜美特别。凉拌过卤牛筋、牛肚、牛皮配着牛肉粉真心不错。

地址：威清路鲤鱼街吉庆巷15号

邰记瓦罐牛肉粉面馆他家牛肉粉是泡椒牛肉粉，牛肉是由独创的瓦罐慢熬的，汤汁浓而香。地址：护国路45号

花溪王牛肉粉

始于1976年，已成为花溪牛肉粉的代表。他家有独特秘制的汤料配上上好的黄牛肉，汤清香肉微韧，无需多言，老字号的专业。

地址：都司路77号

杨记牛肉粉

老板从一个小粉摊做起，如今15年过去了已经变成一家生意超好的老店。小店白天卖牛肉粉，下午饭点卖牛肉火锅。他家牛肉粉比较纯粹没有别的添加，加入自己的调料，一锅一包，既入味又没有抢掉肉原本的肉香味，很值得一试。

地址：公园北路岳英街81号

胡记牛羊肉粉

15年的老字号粉馆，24小时营业。牛肉汤有清汤和黄焖两种口味，牛筋是新鲜的黄牛主筋，软糯入味，汤汁鲜美，他家辣椒面是由花溪辣椒和遵义辣椒混合炒制的，先喝点汤再加点辣椒面吃粉，两种味道各有千秋。

地址：宝山北路贵州日报社斜对面

安顺胡记

老板是实在的老安顺，祖上几十年前就是在安顺卖牛肉粉的，后举家迁至贵阳，就把安顺牛肉粉卖到了贵阳。制作工艺和红油都是祖传秘方，牛肉选材的把关也很严，无愧老字号的称呼。

地址：神奇路电脑城正对面

边淌口水边写完了这么多牛肉粉，我决定明天起要吃一个星期牛肉粉，根本停不下来！你呢？还不整碗牛肉粉克？

作为一个外省人，具体听说这几家牛肉粉是贵阳较好的，在上次去贵阳专门去吃了一下，感觉还是蛮可以的。

深巷牛肉粉

这家藏在足有300米深巷子里的牛肉粉店的历史可以追溯到1989年，20多年来成了鲤鱼街里的一个人尽皆知的秘密，承载着街坊邻居们早餐桌上的记忆。

很多人都只知道店主姓张，却不知道在墙上挂着的营业执照上能找到“深巷牛肉粉”的店名。不但是巷子深，还要途径好几个岔路口，需要边走边问才能找到。

他们家不仅牛肉汤和放在粉里的油是秘制的，卤好的牛筋、牛肚、牛皮和折耳根凉拌后配着牛肉粉吃是一大特色。

欣欣牛肉粉馆

吃的是红烧的牛肉，喝的却是清炖的牛肉汤，一碗粉给你双重口感，如此有特色，难怪10年前开业至今生意红火不减，日卖两百斤粉。

不过想吃得趁早，这里中午1点后到晚上8点半主营的是干锅牛肉，麻辣刺激的口感也深受欢迎。

可能我自己觉的这两家是不错的，希望各地的人们都去尝尝。

牛肉粉作为贵阳人的早餐，在贵阳开的店真的事数不胜数，虽然口味相似，但细究起来还是风格各异，那在这么多家店里，那几家味道比较受了，我举例几家。

深巷牛肉粉

这家藏在足有300米深巷子里的牛肉粉店的历史可以追溯到1989年，20多年来成了鲤鱼街里的一个人尽皆知的秘密，承载着街坊邻居们早餐桌上的记忆。

很多人都只知道店主姓张，却不知道在墙上挂着的营业执照上能找到“深巷牛肉粉”的店名。不但是巷子深，还要途径好几个岔路口，需要边走边问才能找到。

他们家不仅牛肉汤和放在粉里的油是秘制的，卤好的牛筋、牛肚、牛皮和折耳根凉拌后配着牛肉粉吃是一大特色。

欣欣牛肉粉

说起牛肉粉，店主自豪地说，50多年前他的外公就在安顺卖牛肉粉，生意很红火，后来全家搬来贵阳，也就把牛肉粉店开到了贵阳。

沿用的是老外公传下来的制作工艺，就连红油也有独家秘方，而且为了保证牛肉口感，选材上特别注意。现在他们不但在大南门护国路开了分店，还推出了自主创新的牛肉大馄饨，

这家店其实只是营业了16年的分店，他们家已有24年历史的总店在安云路，多年来凭借着传统的秘制汤料和上好的选料斩获了不少奖项。

健壮黄牛，经切丁、炒制、炖等工艺精制而成，堪称一绝，口感厚重，味道独特。

安顺牛肉粉馆

夫妻二人都是地道的安顺人，3年前来贵阳开了这家牛肉粉馆，用祖传秘方做出来的红烧牛肉，香味十足。

而让他们家的牛肉粉增色不少的是鸡蛋，先用红烧牛肉的汤卤制，再油煎，外焦内入味，且蛋黄特别大，令人赞不绝口

老牌邓记牛肉粉面

这家30年的老字号，有黄焖和清汤两种，牛肉货真价实，分量不错，汤鲜味浓。

一直都在排长队的状态，饭点时间屋里屋外全是人，老中青都爱。由于太热闹，会让你味蕾大开，吃得不亦乐乎。

我最喜欢的是深巷牛肉粉

这家藏在足有300米深巷子里的牛肉粉店的历史可以追溯到1989年，20多年来成了鲤鱼街里的一个人尽皆知的秘密，承载着街坊邻居们早餐桌上的记忆。

很多人都只知道店主姓张，却不知道在墙上挂着的营业执照上能找到“深巷牛肉粉”的店名。不但是巷子深，还要途径好几个岔路口，需要边走边问才能找到。

他们家不仅牛肉汤和放在粉里的油是秘制的，卤好的牛筋、牛肚、牛皮和折耳根凉拌后配着牛肉粉吃是一大特色

有机会一定去尝尝，味道超级纯正

何记老牌牛肉粉

他家已经是18年的老店了，我们去的时候基本上没有空位，还有许多吃货专门来找，可见火爆程度不一般。最大的亮点在于他家的汤，非常的清爽，与一些店家主打的“敷嘴感”不同，但是与此同时又不失风味，很少见。店家的牛肉与汤都没有一个固定的烹饪时间，这是因为要根据不同的牛肉来调整压制时间。清汤你可以加一点牛皮与牛筋，牛皮非常的软糯，牛筋是有韧劲的。另外他家的怪噜也是非常有特色，如果你觉得天气热了吃有汤的太燥，建议你可以试一试，在传统的素粉风格上加入了牛肉粉风格，你可以吃到酸菜本身，很赞，你也可以加一些牛杂与牛筋，吃下来非常的丰富，自成一派味型。

那肯定是花溪牛肉粉咯

贵阳当地有各种各样的牛肉粉：清汤、红烧、黄焖、酸汤砂锅牛肉粉，花溪的牛肉粉家喻户晓。

牛肉粉中有黄牛肉制成的牛肉片、牛肉丁、酸泡菜、香草和各种调味料，上等的牛肉粉精髓就在那一碗汤，花溪的王记牛肉粉一直用牛骨熬制高汤，做出的牛肉粉肉酥烂、粉爽滑，汤鲜浓。

吃地道的牛肉粉还得去贵阳牛肉粉！没错！店名就是贵阳牛肉粉，地址是贵阳市乌当区温泉大道南50米，并且还不贵哦，也就是17块的人均~，还有朋友说花溪牛肉粉要去王记吃，不过我还没有尝试过，不太好评价，

目前最火爆的小吃

藕粉圆子

南京小吃，因历史悠久，品种繁多，自六朝时期流传至今，已有千年历史，多达百十多个品种。名点小吃有荤有素，甜咸俱有，形态各异，其中代表是秦淮河夫子庙地区，其风味小吃是中国四大小吃群之一，夫子庙的点心小吃许是缘于当年的秦淮画舫，手工精细，造型美观，选料考究，风味独特。经过多年的努力，其中七家点心店制作的小吃，经专家鉴定，将八套秦淮风味名点小吃正式命名为“秦淮八绝”。除夫子庙外，在湖南路、新街口、朝天宫、长乐路、山西路、中央门、惠民桥、燕子矶等地，也逐渐形成了比较集中的点心小吃群。

夫子庙小吃

南京夫子庙小吃群位于繁荣的秦淮河畔。这里小食摊贩经营的油炸干、豆腐脑、五香回卤干、五香茶叶蛋、乌龟子、酥烧饼、小笼包饺、千层油糕、华飞四季旺酸辣粉、多种浇头的各式汤面等品种，价廉物美，尤以配套装笼的什色点心最受消费者欢迎。

代表有小笼包子、拉面、薄饼、葱油饼、豆腐涝、汤面饺、菜包、酥油烧饼、甜豆沙包、鸡面干丝、春卷、烧饼、牛肉汤、小笼包饺、压面、蟹黄面、长鱼面、牛肉锅贴、回卤干、卤茶鸡蛋、糖粥藕等。

秦淮八绝

第一绝：永和园的黄桥烧饼和开洋干丝

南京豆腐脑

第二绝：蒋有记的牛肉汤和牛肉锅贴

第三绝：六凤居的豆腐涝和葱油饼

第四绝：奇芳阁的鸭油酥烧饼和什锦菜包

第五绝：奇芳阁的麻油素干丝和鸡丝浇面

第六绝：莲湖糕团店的桂花夹心小元宵和五色小糕

第七绝：瞻园面馆熏鱼银丝面和薄皮包饺

第八绝：魁光阁的五香豆和五香蛋

苏州小吃

苏州玄妙观小吃历史悠久，小吃文化丰富多样。玄妙观小吃群位于苏州闹市中心观前街，集姑苏点心、小吃于一市，著名的有廖排骨的五香排骨、升美斋的鸡鸭血汤、小有天的藕粉圆子、炸酥豆糖粥等，此外还有千张包子、观振兴面馆的各种苏式面条、净素菜包子等等；此外还有供人们茶余酒后闲吃的品种：盐金花菜、腌黄连头、去皮油氽果玉、油氽黄豆、酱螺蛳、油氽臭豆腐、油氽粢饭糕、烘山芋、油三角粽等，均是价廉物美，具有浓郁江南风味的小吃。

代表有(1）梅花糕/海棠糕；（2）糍饭团；

中国最好吃的牛肉面在哪里

文字：魏水华邹恬怡

头图：Pixabay

东亚和南亚的民族，有许多历史共性。

比如，都有不吃牛肉的历史。

虽然不吃牛肉的原因各异，但无论是日本源自皇权的禁肉令，还是印度源于宗教的牛为神灵，本质上来说，都与中国人不吃作为生产资料的耕牛是同样的归因。

是的，中国人骨子里不信神，也不信皇权，所以中国古代禁食牛肉的法令，从一开始就把理由解释得明白通透。

反过来说，牛肉这么好吃的东西，在中国如此爱吃的国度，也从没真正断绝过。宰杀老、病、残疾牛虽然一直是合法的营生，但在那个并没有食材溯源体系的时代，成为盘中熟物后，也就无从考证牛肉的由来。《水浒传》里绿林好汉们“二斤牛肉、一壶好酒”，颇能代表中国古代游走在皇法边缘的底层百姓的真实生活。

同样，中国古代很长的时间中，也并未将小麦制品视作上得厅堂的好物。

西晋文人束皙，写过一篇《饼赋》，罗列了许多面食，他说：春天不冷不热，适合吃“曼头”（馒头）；夏天酷热的时候，适合吃“薄壮”（可能是凉面皮）；秋天降温了，最好吃“起溲”（发面饼）；隆冬天寒地冻，那就是“汤饼”（面片）最好了。而“牢丸”（汤团）是面食里最好的，因为一年四季都好吃。

这些面食，有的是从遥远的异域传来，有的则是从社会下层自发形成，总之，都和伟大传统无关。

所以，牛肉与面条的相遇，天然就带着一股发端于江湖的草莽之气，它凝聚了市井的喧嚣与人间的烟火。在中国美食的谱系中，如果说刀鱼、鲥鱼、湖蟹等淡水鱼鲜，代表了精英阶层的舌尖审美，是文人们口口称颂的雅馔；那么牛肉面，则是平民阶层中最具旺盛生命力、最能反映地域风物的离离春草。

No:1壹

从宏观角度来看，牛肉面并非中国土生的食品，今天我们吃到的牛肉面，大抵有两大源流，西食东渐，与海上舶来。

与中国人在正规宴席上习惯饭菜分开不同。中亚的饮食大多是主食与配菜装在一起：各种烤肉、酱汁和蔬菜被放在垫着馕的盘子里，或者将藏红花、洋葱、鸡肉和长粒米饭炒成一碗……这些在中国人看来卖相不佳、鱼龙混杂，只能作为无产阶级果腹的东西，却是伊斯兰社会中上得档次的美食。

从汉朝开始，这些西方的吃法，以及原产于中亚的小麦，就陆续开始传入中原，并自下而上地影响了中西部地区人民的饮食。黄河流域的面食文化，中原地区以牛羊为主要肉食的风俗逐渐形成。

东汉宫廷里就已有专门制作汤饼的“汤官”。魏文帝曹丕曾经怀疑，何晏的面白如玉，是在脸上涂了脂粉。于是，文帝传何晏入宫，赏赐一碗汤饼。看着何晏吃得满头大汗，面色由白转红再转白，他才相信何晏是真的肤白。

这种西食东渐，在唐代达到了巅峰。李世民“天可汗”的威名，以及大唐包容开放的国家政策，让包括诗仙李白在内的大量中亚人，经由河西走廊，在天水、兰州中转后，慕名来到了唐帝国的中枢核心：长安。

这些中亚人，带来了白水煮牛羊肉的饮食习惯，也带来了各式各样面食的吃法。很快的，在食物上充满创造力的中国人改良了中亚人用牛羊肉汤煮面饼、面片的吃法，形成了更易入味的细长条状面食——也就是后来的面条。

在北宋人高承的《事物纪原》中提到：“魏晋之代，世尚食汤饼，今索饼是也。”索，在汉语中意指条状物，这大概是最早的有确切记载的面条。

巧合的是，几乎同时代，在小麦向更西方传播的路上，意大利人发明了AnclleHair(天使的发丝)，也就是后来我们吃到的意大利细面。

同样的条状小麦制品、同样的易入味特性，可见爱好美食的人们，常常有惊人的审美相似。

No:2贰

明代之后，南稻北麦的作物分布，已经完全成型，“南人饭米，北人饭面”的结构日趋固化。同时，随着面条在国家范围内的流传，“面”这个词日益成为面条的代称，而非它的本意，小麦面粉。

对于盛产文人士子的南方来说，面条沦为点缀生活的情调，而非填肚子的道具，所以面条的配菜，也努力往吃不饱肚子的水产、鲜蔬上靠。李渔饶有兴趣地记述了他的用鱼肉干、虾米、鲜笋、芝麻、花椒等做的“八珍面”，袁枚也曾兴致勃勃地谈起他用鸡汤、鳗鱼、虾汁和蘑菇汁做的小面点。

而中原地区、河西走廊，则依然保留了用牛羊肉汤配面条，以求填饱肚子的风俗。不同的是，以河南烩面为代表的羊肉面大行其道的时候，因为国家明令禁止宰杀耕牛，牛肉面只存在于不为人知的暗面，以及回民为代表的穆斯林饮食中。

1840年，英国人用鸦片战争打开了大清的国门；十年后，美国人以黑船事件打开了日本的国门。东亚的民族第一次发现，原来千年来视为禁忌的牛肉，居然是欧洲人强身健体的营养品。

但民族性格，又一次让两国在牛肉面的历史上上分道扬镳：日本人推行全盘西化，明治天皇带头吃牛肉、喝牛奶，以增强体质。其后百年的进程中，还培育出了肌间脂肪含量极高的和牛。此外受中式面条影响，发明出了以骨汤为基础的日式拉面。

但中国人却秉持“取其精华，去其糟粕”的理念，在吃牛这件事上羞羞答答，犹抱琵琶半遮面。鸦片战争后半个多世纪，清汤牛肉面的招牌才出现在兰州街头。

这大概是中国人偷偷吃牛肉数千年来，第一次堂而皇之地在闹市上公开挂出牛肉面的字号。

No:3叁

汉族从来就是一个后来居上的民族，牛肉面是一个非常典型的例子。

自从兰州第一碗牛肉面成为口口相传的著名小吃，并被唐鲁孙为代表的精英阶层文人们撰文称颂之后，各地基于本土的烹饪手法和饮食口味，都做出了有地方特色的牛肉面。

更有意思的是，这些各具特色的牛肉面，还因为各种各样的原因，“内销转出口”，影响了我们的邻国和全世界。

20世纪40年代，越南阮氏王朝覆灭，百姓出于对封建王朝的叛逆，开始在皇都顺化食用牛肉。来自中国广西、贵州一带的移民又带去了牛肉面和牛肉粉的制作技艺，两厢结合之下，发明出了越南人引以为国粹的顺化牛肉面（BunboHue）。

70年代，重庆华侨李北祺以“牛肉面大王”为招牌，在加州地区开设牛肉面连锁店，这是迄今为止除了熊猫快餐之外，在美国最成功的中餐连锁品牌。且相比于口味怪异的左宗棠鸡、炒杂碎，牛肉面算是在美国能吃到的最平民、最地道的中餐之一。以至于后来，“加州李先生牛肉面”居然有底气回国，在北上广开设分店，堪称连锁中餐的旗帜。

70年代末，日本企业和台湾企业合资，仿效当时如日中天的日清公司的泡面产品，以台湾牛肉面为底味、加入日式拉面的配菜，创制出了“康师傅”品牌和旗下第一代网红泡面——红烧牛肉面。一举在整个东亚地区击败了日清豚骨面，也开创了后来无数牛肉口味方便面的先河。

这样的例子不胜枚举，总而言之，中国牛肉面以因地制宜的选材、便捷的制作过程和丰富绵长的口味，成为最具文化包容性和世界影响力的中餐。

那么，完整的中国牛肉面图谱，究竟是怎样的？

甘肃：兰州牛肉面

|牛肉面开山鼻祖|

传说兰州牛肉面“一清、二白、三绿、四红、五黄”（面汤要清，萝卜要白，香菜要绿，辣椒要红，面条要黄）的制作标准，是一位名叫陈维精的河北秀才发明的。

陈维精的回族徒弟马六七，把制作标准带到兰州，并由后辈马保子在兰州发扬光大。

本质上，兰州拉面发迹的故事，与肯德基如出一辙：哈兰·山德士上校是印第安纳人，却千里迢迢跑去盐湖城卖肯塔基州炸鸡。原因无它：肯塔基州作为南方蓄奴州，确实有吃炸鸡的文化传统。

兰州也有类似的特质：自唐以来，作为丝绸之路上的重镇，兰州一直是西食东渐的中转站；元以后大量回民的聚居，让牛肉面有了民族基础；晚清的汉族文人总结出了“一二三四五”制作标准，就好像是肯德基总结出的炸鸡制作标准，如一管催化剂，把食品从风物上升到了品牌。

直到今天，兰州牛肉面依然是中国牛肉面最具特色的强势地域标志职一。河西走廊的地理位置，决定了这里既能找到关中平原的优质小麦粉，又能轻松获得来自藏、疆边区的优质牛肉。

蓬灰泡水合面是兰州牛肉面的灵魂。蓬草烧成灰之后，带有碱性，能固化面粉内的蛋白质，让面条更劲道。本质上，蓬灰面和南方吃的碱面、做烘焙加的小苏打是一个作用。

正宗的兰州牛肉面不用切得飞薄的肉片，而是牛肉粒，这与市面上多数青海化隆牛肉面不同。肉粒酥烂而不绵软，非常考验师傅煮肉的功力；如果要额外加一碗肉，牛肉片才会登场。

因为临近关中，与陕西类似的油泼辣子也在兰州牛肉面中不可或缺，但与关中平原的嗜辣不同，兰州牛肉面油泼辣子的最高境界是“只香不辣”，这或许也从一个侧面保留了中亚的食俗。

四川：内江牛肉面

|传承正宗川味|

史学家普遍认为，台湾牛肉面与四川牛肉面有师承关系，但许多台湾人去了成都寻找“正宗牛肉面”后，都无功而返。

台湾作家逯耀东曾经写道：“（在成都）去寻觅地道的川味牛肉面。穿街过巷两个小时，竟无所获。最后吃了两盘夫妻肺片与一碗钟水饺，拎了一斤郫县豆瓣酱回来。”

其实，如果来到距离成都不到200公里的内江，才会发现，真正的川味牛肉面原来在这里。

细面重碱、宽汤红油、牛肉入口即化，是内江牛肉面的几大特色。和兰州的蓬灰面类似，面条多加碱，一般店家都用一口大锅烧水，滚开以后把细长的面条扔进去，用长长的竹筷划拉开来，煮1分多钟就捞起，以保证面条的口感筋道。

牛肉臊子也是选用市场上的新鲜牛肉，佐以各家的秘制香料烧制而成。牛肉切块后，先经热油爆香、再加香料炖煮，经过长时间炖煮的牛肉块口感软烂，香味入骨，闻之让人欲罢不能。

出锅时，配上小葱、姜蒜水、酱油、花椒粉、味精、醋等调味料，面条筋道，牛肉酥软入味，油辣子带着微微的焦香，辅以青翠欲滴的青菜叶子或香菜——还有最后一道秘诀：每碗面的汤底加少许猪油，让面条入口更柔、面汤更香。

张大千是内江人，他晚年移居台湾，常常在在台北的家中摩耶精舍里，亲手做牛肉面招待客人。尝过老画家手艺的演员郭小庄回忆：“张大千的牛肉面做的非常好，他做牛肉分两种，一个是红烧牛肉面，一个是清炖牛肉面。”郭小庄平时为了保持身材吃的很少，面对牛肉面却禁不住诱惑，一口气吃下了三大碗。

张大千曾经旅居甘肃，临摹敦煌壁画四年之久，他做的清汤牛肉面，恐怕就是当时从甘肃师傅手上偷师得来；而他的红烧牛肉面，则应该是正宗的家乡味道了。

湖北：襄阳牛肉面

|反映文化交融|

牛肉面是文化交融对冲的产物，一般说来，文化越多元包容的地方，就越能孕育好吃的牛肉面。兰州是，襄阳也是。

这座中部小城南通江汉，东接汉口、信阳，北上中原、洛阳，西去长安、汉中，自古以来是兵家必争之地，也正因这地理位置，使得襄阳文化拥有很大的包容性和多样性。

比如饮食，就跳出了“南米北面”的框架——襄阳人既可以每天捧起一碗面当主食，亦可以就着菜下白米饭吃的不亦乐乎。

襄阳牛肉面是火爆的红汤，滋味麻、辣、鲜、香，比之内江牛肉面有过而无不及。一碗各种香料炖的老卤是其中精华。除了牛肉外，还有牛肠、牛肚、牛肝，所有配菜，都要在卤中熬45分钟以上，熬到牛油溢出，汤头醇厚。再加上豆芽、香菜，滋味俱全。

襄阳牛肉面的标准吃法，还要加上一枚生蒜，配上一碗黄酒。嚼一口蒜，喝一口酒，一碗热辣辣的牛肉面才能爽爽落落地下肚。

外地人到襄阳，总带着大啖一碗牛肉面的决心，但最后常常“不小心”被辣的涕泪直流，一边瞄着隔壁桌吃的飞快的姑娘，一边望望眼前红火热辣的牛肉面和黄酒，甘拜下风。

安徽：淮南牛肉汤

|南甜北咸均沾|

淮南地区最出名的并不是牛肉面，而是牛肉汤。

当地吃牛肉的历史，与湖北襄阳颇多相似。作为从三国时期，一直到民国北伐战争期间，战乱不断的地方，郡县废弛，民族和食物的融合就尤为激烈频繁。而目无王法地吃牛肉，也是很早就在这块地区流传的风俗。

作为南北交汇之地，淮南牛肉汤把“南甜北咸”的滋味表达无虞。

一般店家都会提供甜汤与咸汤两种口味可供选择，咸汤的调味颇似兰州牛肉面的汤头，用香料加牛肉炖出的清汤，清爽鲜美，牛肉要用肥一些的，以其厚重和汤的清爽形成滋味的层次；

甜汤则是不加盐的，用牛骨熬出浓厚的汤汁，下一丁点糖，突出骨汤本身的鲜甜，这又是很南方的做法了。

汤里的牛肉很是手撕的，纤维毕现，咬起来口感扎实，绝非普通的切片牛肉可以媲美，充满了中原地区粗犷的张力。

其实，同为中原黄泛区的黄淮地区，很多地方都有类似的牛肉汤，比如洛阳、商丘、宿州等地。但唯有最南的淮南，是以粉丝和豆皮丝作为牛肉汤中的主食。

毫无疑问，它已经颇具南方牛肉面的形态了。

湖南：常德牛肉粉

|又油又香的湘味|

湖南常德是著名的米粉产区，用当地常德香米做的米粉，带着轻微的发酵香味，圆而细长，有着不输台湾新竹米粉的品质。

湘菜重油，对于口味清淡的人来说，也许会嫌其腻味。但作为米面的佐料，却滋味刚好。湖南人把米面的佐料称为“油码”，形容其油润多汁。

常德街头常见的小吃，就是把米粉加开水烫熟，加上肉丝、三鲜、炸酱、菌油、蹄花、排骨、鸡丁、鳝鱼等油码。而其中最高级、最著名者，莫过于牛肉。

常德津市是南方最著名的回民聚居地之一，据说雍正年间就有北方的回族部落来此落籍。回民好吃牛肉面，到了多产大米少产面的南方，便因地制宜将米粉入牛肉汤，这就是常德牛肉粉的雏形。

再后来，回民们因地制宜，选取当地盛产的山楂、枙子、灵香草等南方香料，与牛排、牛筋、牛杂一起熬煮老卤。

熬倒油水分离，吃的时候，一勺牛油、一勺老汤，再根据食客的要求加入牛的各种部位，最后再来一颗卤汤里浸透的卤蛋，一点香菜花生，就是一份地道的常德早餐。

广东：潮州牛肉面

|客家人独有的讲究|

南岭以南，自古就是远离中原文明的化外之地。所以在南方客家人的餐桌上，牛肉有着远超北方的重要地位。

南方以山地居多，因此饲养黄牛、水牛非常普遍，客家人因地制宜以牛肉作为日常食用的肉类，还发展出肉源地道、入味独到、工艺精到、工序老道的“四道功”，只要有客家人生活的地方，总能找到牛肉丸、牛杂汤、牛肉打边炉等等各种各样的牛食。

当然，也包括牛肉面。

潮州的牛肉面和牛肉粿条，既非清汤、也非红汤，而是用牛骨汤、沙茶酱、白胡椒调制出的浊汤，咸鲜微辣，带着芝麻花生的油润、鱼露虾酱的鲜味和豉油的甜味。

主要的配菜一般有三种，现切的吊龙肉，用开水烫到半熟，鲜嫩滑口；炖倒酥烂的牛腩肉，绵软入味；店家自治的牛肉丸，Q弹爽口。如果是熟客，又有特殊要求，店家也能提供胸口油、脖仁等特殊部位的牛肉。

总而言之，讲究。

南方米多面少，所以默认会用粿条来配牛肉。但其实，潮汕酥面才是牛肉面的最佳拍档。所谓酥面，近似于广州的竹升面，将面团用人力压到极其紧实，再切成发丝般细长。“酥”在潮汕方言里有筋道的意思，可见其口感。

贵州：花溪牛肉粉

|一勺直击灵魂的酸汤|

如果用一种味道概括云贵高原的食物，酸，当仁不让。

花溪牛肉粉的最大特色，当然也是开胃的酸味。

米粉用的是蒸汽粗粉，爽滑，不用嚼，就能滑落食道。汤是用带骨牛肉熬的，颜色乳白，有一层厚厚的牛油，加了辣椒，色泽红艳。

牛肉并不酥烂，相反，还有嚼劲，与米粉的爽滑形成强烈对冲。

泡在汤里的酸莲花白是整碗牛肉粉的灵魂。莲花白是贵州人对包菜的俗称——长得像莲花，颜色白。所谓酸，是类似于韩国泡菜的发酵，云贵高原独特的恒温湿热气候，让当地的发酵蔬菜制作有着迥异外地的浓厚酸味，为了防虫防坏，还要在莲花白里加入大量辣椒。

这种带着酸辣味的汤汁，赋予了牛肉汤独一无二的口感，米粉的滑、牛肉的韧、莲花白的脆，互为因果，米粉汤酸、辣，带着让人欲罢不能的微臭，可以类比广西的螺蛳粉。

外地吃到的花溪牛肉粉，往往是满碗红油，找不到酸莲花白。尝一口，只有辣味，没有酸味。虽然失之毫厘，却差之千里。

台湾：眷村牛肉面

|集大成的质感|

在台湾，牛肉面从二十多块钱的街边小吃到上千元一碗的“元首牛肉面”，种类应有尽有，而且几乎每一家都有独特的做法。如果一日三餐都吃牛肉面，半个月都很难吃到重样的。

但实质上，解放之前的台湾，很少吃牛肉，也不吃面条，因为台湾本地产水稻，面粉不是他们的主食。

眷村牛肉面的横空出世，带有一种“集大成”的质感——这碗面里，有各地的味道，是国家牛肉面地理最当之无愧的句点。

台湾学者普遍认为，第一代赴台，居住在眷村的大陆移民，按照川味小吃红汤牛肉的做法，又参照了山东人汤面加肉的吃法，发明了这种以四川豆瓣酱为底味的红烧牛肉面。所以，当年台湾很多大饭店的厨子，都会吹嘘自己在山东籍军阀孙传芳手下做过事，学了一身炖牛肉的本事。

1970年代后，台湾开放牛肉进口，美国、澳大利亚和新西兰的牛肉，快速代替了本地口感硬价格贵的黄牛肉和水牛肉。特别是美国的牛肉罐头，开盖就能浇在牛肉面上，滋味、卖相都相当不错，给予了台湾牛肉面相当程度的产业化发展基础。

后来的加州牛肉面、温哥华牛肉面，都是华侨受台湾牛肉面的做法启发，带到西半球。

如果说兰州牛肉面的重点是面条和汤底，要不是碍于名字，那一点高冷的牛肉都可以不出镜。那么台湾牛肉面正好相反：面条口感或许马马虎虎，但用牛骨烹制并加入风味酱料的醇香面汤，配上酥烂入味的牛腱子肉，几乎让你忘记碗里平平无奇的面条。

马英九回忆过他初中跟同学一起吃牛肉面的情景。面碗大、分量足，“大家吃面就像埋在脸盆里洗脸。”

是的，不论台湾自身的文化发展得多么小清新小文艺，在捧起牛肉面的时候，来自大陆先辈们的豪迈，又重新回到每个人身上。正如台湾学者焦桐所说：“牛肉面本来是历史的偶然，而如今已经成了台北的饮食乡愁。”

END

白岩松说，他在国外出差很长时间回来，下了飞机居然没先回家，而是直奔他最喜欢的那家牛肉面店。

“一大碗连汤带水吃下去，出了一身汗，这才觉得到家了。所谓爱国，原来是爱家门口的那碗牛肉面。”

关于各地最火爆牛肉汤和中国最好吃的牛肉面在哪里的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。