娘牛肉面 中国最好吃的牛肉面在哪里

大家好，今天来为大家分享娘牛肉面的一些知识点，和中国最好吃的牛肉面在哪里的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！

中国最好吃的牛肉面在哪里

文字：魏水华邹恬怡

头图：Pixabay

东亚和南亚的民族，有许多历史共性。

比如，都有不吃牛肉的历史。

虽然不吃牛肉的原因各异，但无论是日本源自皇权的禁肉令，还是印度源于宗教的牛为神灵，本质上来说，都与中国人不吃作为生产资料的耕牛是同样的归因。

是的，中国人骨子里不信神，也不信皇权，所以中国古代禁食牛肉的法令，从一开始就把理由解释得明白通透。

反过来说，牛肉这么好吃的东西，在中国如此爱吃的国度，也从没真正断绝过。宰杀老、病、残疾牛虽然一直是合法的营生，但在那个并没有食材溯源体系的时代，成为盘中熟物后，也就无从考证牛肉的由来。《水浒传》里绿林好汉们“二斤牛肉、一壶好酒”，颇能代表中国古代游走在皇法边缘的底层百姓的真实生活。

同样，中国古代很长的时间中，也并未将小麦制品视作上得厅堂的好物。

西晋文人束皙，写过一篇《饼赋》，罗列了许多面食，他说：春天不冷不热，适合吃“曼头”（馒头）；夏天酷热的时候，适合吃“薄壮”（可能是凉面皮）；秋天降温了，最好吃“起溲”（发面饼）；隆冬天寒地冻，那就是“汤饼”（面片）最好了。而“牢丸”（汤团）是面食里最好的，因为一年四季都好吃。

这些面食，有的是从遥远的异域传来，有的则是从社会下层自发形成，总之，都和伟大传统无关。

所以，牛肉与面条的相遇，天然就带着一股发端于江湖的草莽之气，它凝聚了市井的喧嚣与人间的烟火。在中国美食的谱系中，如果说刀鱼、鲥鱼、湖蟹等淡水鱼鲜，代表了精英阶层的舌尖审美，是文人们口口称颂的雅馔；那么牛肉面，则是平民阶层中最具旺盛生命力、最能反映地域风物的离离春草。

No:1壹

从宏观角度来看，牛肉面并非中国土生的食品，今天我们吃到的牛肉面，大抵有两大源流，西食东渐，与海上舶来。

与中国人在正规宴席上习惯饭菜分开不同。中亚的饮食大多是主食与配菜装在一起：各种烤肉、酱汁和蔬菜被放在垫着馕的盘子里，或者将藏红花、洋葱、鸡肉和长粒米饭炒成一碗……这些在中国人看来卖相不佳、鱼龙混杂，只能作为无产阶级果腹的东西，却是伊斯兰社会中上得档次的美食。

从汉朝开始，这些西方的吃法，以及原产于中亚的小麦，就陆续开始传入中原，并自下而上地影响了中西部地区人民的饮食。黄河流域的面食文化，中原地区以牛羊为主要肉食的风俗逐渐形成。

东汉宫廷里就已有专门制作汤饼的“汤官”。魏文帝曹丕曾经怀疑，何晏的面白如玉，是在脸上涂了脂粉。于是，文帝传何晏入宫，赏赐一碗汤饼。看着何晏吃得满头大汗，面色由白转红再转白，他才相信何晏是真的肤白。

这种西食东渐，在唐代达到了巅峰。李世民“天可汗”的威名，以及大唐包容开放的国家政策，让包括诗仙李白在内的大量中亚人，经由河西走廊，在天水、兰州中转后，慕名来到了唐帝国的中枢核心：长安。

这些中亚人，带来了白水煮牛羊肉的饮食习惯，也带来了各式各样面食的吃法。很快的，在食物上充满创造力的中国人改良了中亚人用牛羊肉汤煮面饼、面片的吃法，形成了更易入味的细长条状面食——也就是后来的面条。

在北宋人高承的《事物纪原》中提到：“魏晋之代，世尚食汤饼，今索饼是也。”索，在汉语中意指条状物，这大概是最早的有确切记载的面条。

巧合的是，几乎同时代，在小麦向更西方传播的路上，意大利人发明了AnclleHair(天使的发丝)，也就是后来我们吃到的意大利细面。

同样的条状小麦制品、同样的易入味特性，可见爱好美食的人们，常常有惊人的审美相似。

No:2贰

明代之后，南稻北麦的作物分布，已经完全成型，“南人饭米，北人饭面”的结构日趋固化。同时，随着面条在国家范围内的流传，“面”这个词日益成为面条的代称，而非它的本意，小麦面粉。

对于盛产文人士子的南方来说，面条沦为点缀生活的情调，而非填肚子的道具，所以面条的配菜，也努力往吃不饱肚子的水产、鲜蔬上靠。李渔饶有兴趣地记述了他的用鱼肉干、虾米、鲜笋、芝麻、花椒等做的“八珍面”，袁枚也曾兴致勃勃地谈起他用鸡汤、鳗鱼、虾汁和蘑菇汁做的小面点。

而中原地区、河西走廊，则依然保留了用牛羊肉汤配面条，以求填饱肚子的风俗。不同的是，以河南烩面为代表的羊肉面大行其道的时候，因为国家明令禁止宰杀耕牛，牛肉面只存在于不为人知的暗面，以及回民为代表的穆斯林饮食中。

1840年，英国人用鸦片战争打开了大清的国门；十年后，美国人以黑船事件打开了日本的国门。东亚的民族第一次发现，原来千年来视为禁忌的牛肉，居然是欧洲人强身健体的营养品。

但民族性格，又一次让两国在牛肉面的历史上上分道扬镳：日本人推行全盘西化，明治天皇带头吃牛肉、喝牛奶，以增强体质。其后百年的进程中，还培育出了肌间脂肪含量极高的和牛。此外受中式面条影响，发明出了以骨汤为基础的日式拉面。

但中国人却秉持“取其精华，去其糟粕”的理念，在吃牛这件事上羞羞答答，犹抱琵琶半遮面。鸦片战争后半个多世纪，清汤牛肉面的招牌才出现在兰州街头。

这大概是中国人偷偷吃牛肉数千年来，第一次堂而皇之地在闹市上公开挂出牛肉面的字号。

No:3叁

汉族从来就是一个后来居上的民族，牛肉面是一个非常典型的例子。

自从兰州第一碗牛肉面成为口口相传的著名小吃，并被唐鲁孙为代表的精英阶层文人们撰文称颂之后，各地基于本土的烹饪手法和饮食口味，都做出了有地方特色的牛肉面。

更有意思的是，这些各具特色的牛肉面，还因为各种各样的原因，“内销转出口”，影响了我们的邻国和全世界。

20世纪40年代，越南阮氏王朝覆灭，百姓出于对封建王朝的叛逆，开始在皇都顺化食用牛肉。来自中国广西、贵州一带的移民又带去了牛肉面和牛肉粉的制作技艺，两厢结合之下，发明出了越南人引以为国粹的顺化牛肉面（BunboHue）。

70年代，重庆华侨李北祺以“牛肉面大王”为招牌，在加州地区开设牛肉面连锁店，这是迄今为止除了熊猫快餐之外，在美国最成功的中餐连锁品牌。且相比于口味怪异的左宗棠鸡、炒杂碎，牛肉面算是在美国能吃到的最平民、最地道的中餐之一。以至于后来，“加州李先生牛肉面”居然有底气回国，在北上广开设分店，堪称连锁中餐的旗帜。

70年代末，日本企业和台湾企业合资，仿效当时如日中天的日清公司的泡面产品，以台湾牛肉面为底味、加入日式拉面的配菜，创制出了“康师傅”品牌和旗下第一代网红泡面——红烧牛肉面。一举在整个东亚地区击败了日清豚骨面，也开创了后来无数牛肉口味方便面的先河。

这样的例子不胜枚举，总而言之，中国牛肉面以因地制宜的选材、便捷的制作过程和丰富绵长的口味，成为最具文化包容性和世界影响力的中餐。

那么，完整的中国牛肉面图谱，究竟是怎样的？

甘肃：兰州牛肉面

|牛肉面开山鼻祖|

传说兰州牛肉面“一清、二白、三绿、四红、五黄”（面汤要清，萝卜要白，香菜要绿，辣椒要红，面条要黄）的制作标准，是一位名叫陈维精的河北秀才发明的。

陈维精的回族徒弟马六七，把制作标准带到兰州，并由后辈马保子在兰州发扬光大。

本质上，兰州拉面发迹的故事，与肯德基如出一辙：哈兰·山德士上校是印第安纳人，却千里迢迢跑去盐湖城卖肯塔基州炸鸡。原因无它：肯塔基州作为南方蓄奴州，确实有吃炸鸡的文化传统。

兰州也有类似的特质：自唐以来，作为丝绸之路上的重镇，兰州一直是西食东渐的中转站；元以后大量回民的聚居，让牛肉面有了民族基础；晚清的汉族文人总结出了“一二三四五”制作标准，就好像是肯德基总结出的炸鸡制作标准，如一管催化剂，把食品从风物上升到了品牌。

直到今天，兰州牛肉面依然是中国牛肉面最具特色的强势地域标志职一。河西走廊的地理位置，决定了这里既能找到关中平原的优质小麦粉，又能轻松获得来自藏、疆边区的优质牛肉。

蓬灰泡水合面是兰州牛肉面的灵魂。蓬草烧成灰之后，带有碱性，能固化面粉内的蛋白质，让面条更劲道。本质上，蓬灰面和南方吃的碱面、做烘焙加的小苏打是一个作用。

正宗的兰州牛肉面不用切得飞薄的肉片，而是牛肉粒，这与市面上多数青海化隆牛肉面不同。肉粒酥烂而不绵软，非常考验师傅煮肉的功力；如果要额外加一碗肉，牛肉片才会登场。

因为临近关中，与陕西类似的油泼辣子也在兰州牛肉面中不可或缺，但与关中平原的嗜辣不同，兰州牛肉面油泼辣子的最高境界是“只香不辣”，这或许也从一个侧面保留了中亚的食俗。

四川：内江牛肉面

|传承正宗川味|

史学家普遍认为，台湾牛肉面与四川牛肉面有师承关系，但许多台湾人去了成都寻找“正宗牛肉面”后，都无功而返。

台湾作家逯耀东曾经写道：“（在成都）去寻觅地道的川味牛肉面。穿街过巷两个小时，竟无所获。最后吃了两盘夫妻肺片与一碗钟水饺，拎了一斤郫县豆瓣酱回来。”

其实，如果来到距离成都不到200公里的内江，才会发现，真正的川味牛肉面原来在这里。

细面重碱、宽汤红油、牛肉入口即化，是内江牛肉面的几大特色。和兰州的蓬灰面类似，面条多加碱，一般店家都用一口大锅烧水，滚开以后把细长的面条扔进去，用长长的竹筷划拉开来，煮1分多钟就捞起，以保证面条的口感筋道。

牛肉臊子也是选用市场上的新鲜牛肉，佐以各家的秘制香料烧制而成。牛肉切块后，先经热油爆香、再加香料炖煮，经过长时间炖煮的牛肉块口感软烂，香味入骨，闻之让人欲罢不能。

出锅时，配上小葱、姜蒜水、酱油、花椒粉、味精、醋等调味料，面条筋道，牛肉酥软入味，油辣子带着微微的焦香，辅以青翠欲滴的青菜叶子或香菜——还有最后一道秘诀：每碗面的汤底加少许猪油，让面条入口更柔、面汤更香。

张大千是内江人，他晚年移居台湾，常常在在台北的家中摩耶精舍里，亲手做牛肉面招待客人。尝过老画家手艺的演员郭小庄回忆：“张大千的牛肉面做的非常好，他做牛肉分两种，一个是红烧牛肉面，一个是清炖牛肉面。”郭小庄平时为了保持身材吃的很少，面对牛肉面却禁不住诱惑，一口气吃下了三大碗。

张大千曾经旅居甘肃，临摹敦煌壁画四年之久，他做的清汤牛肉面，恐怕就是当时从甘肃师傅手上偷师得来；而他的红烧牛肉面，则应该是正宗的家乡味道了。

湖北：襄阳牛肉面

|反映文化交融|

牛肉面是文化交融对冲的产物，一般说来，文化越多元包容的地方，就越能孕育好吃的牛肉面。兰州是，襄阳也是。

这座中部小城南通江汉，东接汉口、信阳，北上中原、洛阳，西去长安、汉中，自古以来是兵家必争之地，也正因这地理位置，使得襄阳文化拥有很大的包容性和多样性。

比如饮食，就跳出了“南米北面”的框架——襄阳人既可以每天捧起一碗面当主食，亦可以就着菜下白米饭吃的不亦乐乎。

襄阳牛肉面是火爆的红汤，滋味麻、辣、鲜、香，比之内江牛肉面有过而无不及。一碗各种香料炖的老卤是其中精华。除了牛肉外，还有牛肠、牛肚、牛肝，所有配菜，都要在卤中熬45分钟以上，熬到牛油溢出，汤头醇厚。再加上豆芽、香菜，滋味俱全。

襄阳牛肉面的标准吃法，还要加上一枚生蒜，配上一碗黄酒。嚼一口蒜，喝一口酒，一碗热辣辣的牛肉面才能爽爽落落地下肚。

外地人到襄阳，总带着大啖一碗牛肉面的决心，但最后常常“不小心”被辣的涕泪直流，一边瞄着隔壁桌吃的飞快的姑娘，一边望望眼前红火热辣的牛肉面和黄酒，甘拜下风。

安徽：淮南牛肉汤

|南甜北咸均沾|

淮南地区最出名的并不是牛肉面，而是牛肉汤。

当地吃牛肉的历史，与湖北襄阳颇多相似。作为从三国时期，一直到民国北伐战争期间，战乱不断的地方，郡县废弛，民族和食物的融合就尤为激烈频繁。而目无王法地吃牛肉，也是很早就在这块地区流传的风俗。

作为南北交汇之地，淮南牛肉汤把“南甜北咸”的滋味表达无虞。

一般店家都会提供甜汤与咸汤两种口味可供选择，咸汤的调味颇似兰州牛肉面的汤头，用香料加牛肉炖出的清汤，清爽鲜美，牛肉要用肥一些的，以其厚重和汤的清爽形成滋味的层次；

甜汤则是不加盐的，用牛骨熬出浓厚的汤汁，下一丁点糖，突出骨汤本身的鲜甜，这又是很南方的做法了。

汤里的牛肉很是手撕的，纤维毕现，咬起来口感扎实，绝非普通的切片牛肉可以媲美，充满了中原地区粗犷的张力。

其实，同为中原黄泛区的黄淮地区，很多地方都有类似的牛肉汤，比如洛阳、商丘、宿州等地。但唯有最南的淮南，是以粉丝和豆皮丝作为牛肉汤中的主食。

毫无疑问，它已经颇具南方牛肉面的形态了。

湖南：常德牛肉粉

|又油又香的湘味|

湖南常德是著名的米粉产区，用当地常德香米做的米粉，带着轻微的发酵香味，圆而细长，有着不输台湾新竹米粉的品质。

湘菜重油，对于口味清淡的人来说，也许会嫌其腻味。但作为米面的佐料，却滋味刚好。湖南人把米面的佐料称为“油码”，形容其油润多汁。

常德街头常见的小吃，就是把米粉加开水烫熟，加上肉丝、三鲜、炸酱、菌油、蹄花、排骨、鸡丁、鳝鱼等油码。而其中最高级、最著名者，莫过于牛肉。

常德津市是南方最著名的回民聚居地之一，据说雍正年间就有北方的回族部落来此落籍。回民好吃牛肉面，到了多产大米少产面的南方，便因地制宜将米粉入牛肉汤，这就是常德牛肉粉的雏形。

再后来，回民们因地制宜，选取当地盛产的山楂、枙子、灵香草等南方香料，与牛排、牛筋、牛杂一起熬煮老卤。

熬倒油水分离，吃的时候，一勺牛油、一勺老汤，再根据食客的要求加入牛的各种部位，最后再来一颗卤汤里浸透的卤蛋，一点香菜花生，就是一份地道的常德早餐。

广东：潮州牛肉面

|客家人独有的讲究|

南岭以南，自古就是远离中原文明的化外之地。所以在南方客家人的餐桌上，牛肉有着远超北方的重要地位。

南方以山地居多，因此饲养黄牛、水牛非常普遍，客家人因地制宜以牛肉作为日常食用的肉类，还发展出肉源地道、入味独到、工艺精到、工序老道的“四道功”，只要有客家人生活的地方，总能找到牛肉丸、牛杂汤、牛肉打边炉等等各种各样的牛食。

当然，也包括牛肉面。

潮州的牛肉面和牛肉粿条，既非清汤、也非红汤，而是用牛骨汤、沙茶酱、白胡椒调制出的浊汤，咸鲜微辣，带着芝麻花生的油润、鱼露虾酱的鲜味和豉油的甜味。

主要的配菜一般有三种，现切的吊龙肉，用开水烫到半熟，鲜嫩滑口；炖倒酥烂的牛腩肉，绵软入味；店家自治的牛肉丸，Q弹爽口。如果是熟客，又有特殊要求，店家也能提供胸口油、脖仁等特殊部位的牛肉。

总而言之，讲究。

南方米多面少，所以默认会用粿条来配牛肉。但其实，潮汕酥面才是牛肉面的最佳拍档。所谓酥面，近似于广州的竹升面，将面团用人力压到极其紧实，再切成发丝般细长。“酥”在潮汕方言里有筋道的意思，可见其口感。

贵州：花溪牛肉粉

|一勺直击灵魂的酸汤|

如果用一种味道概括云贵高原的食物，酸，当仁不让。

花溪牛肉粉的最大特色，当然也是开胃的酸味。

米粉用的是蒸汽粗粉，爽滑，不用嚼，就能滑落食道。汤是用带骨牛肉熬的，颜色乳白，有一层厚厚的牛油，加了辣椒，色泽红艳。

牛肉并不酥烂，相反，还有嚼劲，与米粉的爽滑形成强烈对冲。

泡在汤里的酸莲花白是整碗牛肉粉的灵魂。莲花白是贵州人对包菜的俗称——长得像莲花，颜色白。所谓酸，是类似于韩国泡菜的发酵，云贵高原独特的恒温湿热气候，让当地的发酵蔬菜制作有着迥异外地的浓厚酸味，为了防虫防坏，还要在莲花白里加入大量辣椒。

这种带着酸辣味的汤汁，赋予了牛肉汤独一无二的口感，米粉的滑、牛肉的韧、莲花白的脆，互为因果，米粉汤酸、辣，带着让人欲罢不能的微臭，可以类比广西的螺蛳粉。

外地吃到的花溪牛肉粉，往往是满碗红油，找不到酸莲花白。尝一口，只有辣味，没有酸味。虽然失之毫厘，却差之千里。

台湾：眷村牛肉面

|集大成的质感|

在台湾，牛肉面从二十多块钱的街边小吃到上千元一碗的“元首牛肉面”，种类应有尽有，而且几乎每一家都有独特的做法。如果一日三餐都吃牛肉面，半个月都很难吃到重样的。

但实质上，解放之前的台湾，很少吃牛肉，也不吃面条，因为台湾本地产水稻，面粉不是他们的主食。

眷村牛肉面的横空出世，带有一种“集大成”的质感——这碗面里，有各地的味道，是国家牛肉面地理最当之无愧的句点。

台湾学者普遍认为，第一代赴台，居住在眷村的大陆移民，按照川味小吃红汤牛肉的做法，又参照了山东人汤面加肉的吃法，发明了这种以四川豆瓣酱为底味的红烧牛肉面。所以，当年台湾很多大饭店的厨子，都会吹嘘自己在山东籍军阀孙传芳手下做过事，学了一身炖牛肉的本事。

1970年代后，台湾开放牛肉进口，美国、澳大利亚和新西兰的牛肉，快速代替了本地口感硬价格贵的黄牛肉和水牛肉。特别是美国的牛肉罐头，开盖就能浇在牛肉面上，滋味、卖相都相当不错，给予了台湾牛肉面相当程度的产业化发展基础。

后来的加州牛肉面、温哥华牛肉面，都是华侨受台湾牛肉面的做法启发，带到西半球。

如果说兰州牛肉面的重点是面条和汤底，要不是碍于名字，那一点高冷的牛肉都可以不出镜。那么台湾牛肉面正好相反：面条口感或许马马虎虎，但用牛骨烹制并加入风味酱料的醇香面汤，配上酥烂入味的牛腱子肉，几乎让你忘记碗里平平无奇的面条。

马英九回忆过他初中跟同学一起吃牛肉面的情景。面碗大、分量足，“大家吃面就像埋在脸盆里洗脸。”

是的，不论台湾自身的文化发展得多么小清新小文艺，在捧起牛肉面的时候，来自大陆先辈们的豪迈，又重新回到每个人身上。正如台湾学者焦桐所说：“牛肉面本来是历史的偶然，而如今已经成了台北的饮食乡愁。”

END

白岩松说，他在国外出差很长时间回来，下了飞机居然没先回家，而是直奔他最喜欢的那家牛肉面店。

“一大碗连汤带水吃下去，出了一身汗，这才觉得到家了。所谓爱国，原来是爱家门口的那碗牛肉面。”

牛肉面特点

兰州牛肉面

兰州牛肉面有一清（汤清）、二白（萝卜白）、三红（辣子油红）、四绿（香菜绿）、五黄（面条黄亮）的五大特色，每一样，尤其是汤、面和肉，都是讲究极大，牛肉面的最大秘密在于汤，自本世纪初马保子做出第一碗牛肉面至今，这汤的配方是代代相传，秘而不宣。所谓清汤并非开水混盐，而是几十种佐料与牛肉原汤配制而成，也许您不相信，这其中唯独没有大香！正如武功，它的至高境界就是返璞归真，这"清"自然淳厚无比。

枣庄黄花牛肉面

黄花牛肉面是山东省枣庄市台儿庄区的特色美食。黄花牛肉面主要原料有黄花菜，黄牛肉，黄牛大骨头和面条。汤、肉、菜、料完全融合，形成油而不腻、味感厚重、芬芳扑鼻的黄花牛肉汤，是一种营养健康美食。

襄樊的牛肉面

襄樊的牛肉面,不同于兰州的牛肉拉面.兰州的牛肉拉面其实有着精工细做意味，面拉得匀称，牛肉，片得够薄。襄阳牛肉面是具有世界声誉的著名菜式，用料为优质牛肉，上等精面，纯味中草药，色泽红润，肉质肥而不腻，汤味香浓。襄阳牛肉面分为牛肉面，牛杂面两天系列。

济宁倪家牛肉拉面

倪家牛肉面始于1984年，是嘉祥最具代表性的特色小吃之一。倪家牛肉拉面先由街头摊点发展到小型面馆再到现在的中型快餐店，发展至今已有20多年的历史。其特点是精选山东特产鲁西黄牛和优质高筋面粉为原料，配以油炸上等川辣椒及香料制成的辣椒酱。具有汤清爽、肉软烂、辣油红艳、香菜翠绿、面条柔韧的特点。故有汤"麻辣鲜香"、面"光滑筋道"之美誉，深受消费者的喜爱

内江牛肉面

内江牛肉面，是四川省内江市的著名特色小吃，据说是张大千先生喜吃善作的面食小吃之一，张大千讲究烧馅、用料、调味，此道小吃面条细滑、牛肉香、麻辣味浓。

芜湖牛肉面

虽然每个地方都有牛肉面，但芜湖的牛肉面您绝对不该错过，在步行街的双桐巷里有家老奶奶牛肉面馆，当属芜湖牛肉面的老字号了，从记事起我就爱吃那家的牛肉面，到现在几天不吃了还是会嘴谗，来芜湖您肯定会来步行街，来了步行街就去尝尝老奶奶的牛肉面吧~~另外北门来凤市场旁边那巷子的第一家牛肉面味道也相当的好。

金龙牛肉面

作为南北饮食文化的交融物，牛肉面在兰溪一直风头较健，青石井、旗开都曾一度享有盛名。此次兰花节美食一条街上，老字号的金龙牛肉面、旗开牛肉面都前来设摊，为美食街助兴在金龙牛肉面的摊位上，老板娘何塞君介绍说，她和丈夫在溪西开饭店已有9年，店的招牌是金龙牛肉面，特色也是牛肉面。本着用料讲究，童叟无欺的经营宗旨，生意越做越红火。金龙牛肉面的特色之一在于面是兰溪的刀切面，面条柔韧，口感好；特色之二在于以配料和炒制牛肉作为汤面的浇头。因此烧出来的牛肉面原汁原味，味道鲜美。

衡水牛肉板面

衡水最火的板面在自强街与胜利路交叉口西北角上，是个夫妻面摊，衡水的板面摊大多是夫妻营业，而且几乎全是安徽的南方人。板面做法很简单，几根面棒一齐擀成薄长条，再用手一抻，下到滚水锅里，放入整棵的油菜或菠菜。一个水滚就成了，不用担心，准熟了。喜欢吃辣椒的就多放，十几个二十几个都敞开供应，板面不辣不咸就不好吃啊。辣椒是事先炸好后，与牛肉丁煮在一个锅里，同煮的还有鸡蛋，这辣椒有肉香味，再加上一个鸡蛋，在肉汤锅里也腌的入味了。一碗吃下去，连热汤也要喝了，味道全在汤里呢，吃完七窍通明，浑身畅快，妙哉

"

牛肉面的历史

牛肉面的历史和文化

兰州古称金城。在兰州，黄河一穿城而过，有了黄河千百年的灌溉，金城兰州的文明史就可以追溯到很远。兰州自古有"陆都心脏"的叫法，它是历史上的军事要塞，又是丝绸之路上的重镇之一。

清代诗人张澍曾赞美"马家大爷牛肉面",诗全文是这样写的：

雨过金城关，白马激霤回。几度黄河水，临流此路穷。

拉面千丝香，惟独马家爷。美味难再期，回首故乡远。

日出念真经，暮落白塔空。焚香自叹息，只盼牛肉面。

入山非五泉，养心须净空。山静涛声急，瞑思入仙境。

诗中描述了"马家大爷牛肉面"的美味，

正如张澍对联中写的：

离去屡回头犹羡清汤牛肉面香浓郁；

过来频啧嘴直夸马家大爷炉火纯青。

另外诗中还写了兰州的几个重要景点如：金城关、白马浪、白塔、五泉山等。，金城关更是古丝绸之路上的重要关口和交通要道，张澍在另一首诗中形容金城关和白马浪是：“倚岩百丈侍雄关，西域咽喉在此间。白马涛声喧日夜，青鸳幢影出冈峦”。《皋兰县续志》中记述：“金城关激流汹涌，声若轰雷”。《重修皋兰县志》记述：“关下水石湍激，雪涌涛飞，名曰白马浪”。这些文字使我看到了旧时白马浪的景色，现在看见的“白马浪”比旧时的“白马浪”的浪要小了许多。“白马浪”，向人们倾诉着一个信息，水，能创造一份人生活里的美，缺少了水，这个世界就会失去很多美好的东西，也正是一方水土养育了一方人。

国之有史，郡之有志，家之有谱，是人类历史文化传承的一个重要方面。国无志，郡无史，家无谱，人类社会的发展史就会成为一片空白。中国饮食文化的传承亦是如此。

怀庆（今河南焦作一带）自古人杰地灵，资源丰富，风光秀丽，气候适中，战国属魏，汉入河内郡，后魏置怀府，元改为怀孟路，明又设怀庆府，清因之，民国二年(1913年)废。怀庆府所辖博爱县地属焦作，1927年取孙中山先生倡导的“自由、民主、平等、博爱”中之博爱，设置博爱县。博爱自古盛产做优质牛肉面的原料，自古流传‘’白玉笋鞭翡翠蒜,苏寨萝卜上庄姜”更有＂五味烹香牛肉面；三鲜水席待千家＂之民俗。

中原饮食文化就其深层内涵，可以概括成六个字：香、精、美、雅、情、礼。这六个字，反映了饮食活动过程中饮食品质、审美体验、情感活动、社会功能等所包含的独特文化意蕴。

自嘉庆年间，甘肃东乡族人马六七从怀庆府清化（今河南博爱县）人国子监太学生陈维精处学成苏寨陈家牛肉面的技艺后，将其带入了兰州，开了史上第一家兰州牛肉面馆并取名“马家大爷牛肉面”。此后的二百年中，经陈维精及其后人陈位林、陈和声与陈谐声以“一清(汤)、二白(萝卜)、三绿(香菜蒜苗)、四红(辣子)、五香(面香)”，统一了兰州牛肉面的标准。即牛肉汤色清；萝卜片洁白纯净；辣椒油鲜红漂浮；香菜、蒜苗新鲜翠绿；面条则柔滑透香。

怀庆府清化苏寨陈家小车老汤牛肉面和得其真传的马家大爷牛肉面永远让人思念，这是很多牛肉面老饕的心声，也是许多牛肉面迷的最爱。马家大爷牛肉面和河南博爱的苏寨陈家牛肉面同出一辙，二百年来耐人回味，牛肉汤鲜香浓郁，牛肉酥软，回味无穷，越嚼越香的秘诀，除了在于使用前胛、胸肋牛腩肉和牛腱子及不同部位的肉适量搭配，将大块牛肉加牛肝、土鸡、牛棒骨加调料炖制老汤，肉另放入特制调料酱煮，待完全入味，筋肉胶质溶化在汤里，芳香四溢的卤牛肉即可出锅。

兰州与博爱相距一千公里，是一碗面把两座城市连在一起。2018年12月19日人民日报一线视角关于兰州牛肉面的一篇题目为《从一碗面，看40年变迁》的报道更是引起了党和国家媒体的高度重视，中国共产党网、央视、央广、新华社及国内外二百多家新闻媒体争相报导和转载，在国内外引起巨大的反响。文章以小见大，仅仅从一碗兰州牛肉面中展现了中国改革开放四十年的巨大成就。我国实行改革开放40年，取得了举世瞩目的成就，人民物质生活水平得到了极大的提高，社会文明程度也空前提升。我们生活在这个伟大的时代，见证今天的经济腾飞和国泰民安，除了不断刷新的国民生产总值之外，还有来自人民对今天幸福生活发自肺腑的赞叹。人民最能真切地感受到40年巨变的就在于他们身边不断变化着的衣食住行条件的极大改善。从一碗牛肉面的变化来看改革开放的40年，以小见大，别有一番滋味在心头，令人咀嚼回味不尽。

文中特别强调“其实，这碗面本就有丰富文化内涵，是亟待开发的富矿。有200多年历史的拉面，伴随城镇化进程走向全国，香飘神州，丰盛了全国食谱。拉面传入西北前，传承自河南陈维精家族。该家族原本就是中医世家、厨艺高手，熬一锅牛肉汤需要20多种中草药。博大精深的中医文化、养生之道，也融合在一碗面汤里。中国饮食文化中有的是连绵不断的柔性力量，破解消费升级的密码，传统文化不失为一把金钥匙。”这段文字论述拉面所蕴含的博大精深的中国饮食文化是破解消费升级的密码。怎样开发，那就是要从陈维精家族留下来的众多家传秘方和饮食文化开始挖掘。这项工作意义深远，任重而道远。

马家大爷牛肉面的秘诀其实很简单，马家大爷的酱牛肉香，最重要用了博爱苏寨陈家小车牛肉面的卤肉方，其最大的特点是回味无穷，越嚼越香。吃酱牛肉的人多，再加外买上带回家吃的，这样一来煮牛肉的汤就多。汤多，汤浓，做的牛肉面就好吃，所以吃牛肉面，先喝一口汤，便知地道不地道。

有二付对联道出马家大爷牛肉面面馆内热火朝天和堂倌埋头苦干的景像

上联：马家大爷鏖战三尺灶台热火朝天精烹牛肉汤面

下联：堂倌伙计使出浑身解术埋头苦作只为满意食客

横批：技高诚心

另:

上联是:提着汤勺拉起扯面自命为锅边镇守使

下联是:端上大碗吃个二细称得上金城活神仙

横披"马家大爷".

"马家大爷"将锅边当战场,选料严格,精烹细做让食客成为金城活神仙

马家大爷牛肉面的绝活在配料和调汤，牛肉进锅煮一个小时后开始轻汤，这就需要能随时掌握火候，马家大爷牛肉面平均用十斤煮牛肉的汤做25人/份牛肉面。牛肉面浓香醇厚，风味上乘考究。

面条下锅，面熟后捞入碗内，将牛肉汤、萝卜、浮油适量，浇在面条上即成。煮熟的拉面浇上清汤，佐以牛肉丁（或片）、香菜和蒜苗，调入红亮的辣椒油即可食用。有驱风寒之功能，还可治胃寒，风湿，类风湿等病，有滋阴补肾、强身壮体之功效，其营养价值极高。

汤的制作：“马家大爷牛肉面”秉承了怀庆府（今河南博爱县）清化苏寨陈家小车老汤牛肉面的做法，以汤为百鲜之源，注重用汤，精于制汤，尤其讲究＂老汤＂和“清汤”的调制，清浊分明，取其清鲜者为清汤，取其浓浊者为老汤，也叫浑汤，各有用途，各有各的食疔功效。这副联说明当时马家大爷牛肉面己经有很高的知名度了。

上联是:"马家大爷美名播远方莫怪众人称天王"

下联是:"牛肉汤面贵客经门外难禁嘴角流口水"

汤的制法，经过长期实践，用牛肉、肥土鸡、牛肉为主料，采二十三种调料调配熬制的老汤，经沸煮、微煮，使主料鲜味溶于汤中，味道极其鲜美，是牛肉面里最入味儿的汤料，不仅鲜美，而且不膻不腥，味厚色醇，香浓鲜美,滋阴潜阳，补阴虚，清血热。养血安神，祛风通络入脾、肺、肾三经，有健脾、补肺、固肾、益精之功。汤的秘方被清化苏寨陈家小车老汤牛肉面的传人清代才子陈维精写到一封手书中保存下来。

光绪年间，太学生陈位林携子陈和声拜访陈位林的好友五泉书院山长黄积厚，出发时带了爷爷陈维精写给子位林和孙和声的家书，此手书标题引用了王维的诗句；春草明年绿，王孙归不归？改为：春草明年绿，吾孙归不归？诗文如下:

众鸟高飞尽，贵子独去远。豆蔻年华和，身强余百倍。春风草木香，当归怀庆府。新绿欲涌，丁香初开，花香叶茂，碧波涟漪，百里林草果然繁盛芳香。路远难行，高山奈何？汝等避草寇而返苏寨。车前着吉服马卦红袍，夜宿八角楼，晨饮胡荽汤。马良将行千里，遍地黄花时至，司碧玉书联水席相敬：月山姜汤茴香豆，烹肉扣碗贵老忙。横披垒灶。

落款：维精送子位林孙和声西行手记

说陈维精一直为离思所笼罩，孙子和声第一次出远门，虽然刚刚分手，已盼其早日归来，又怕其久不归来了。手书开头引李白的诗，众鸟高飞尽，贵子独去远(指位林之子)。写的是自己的孤独，写的是自己的无奈，虽山高路远，旅途艰险，但更是自己的坚定，要在大自然中寻求安慰和寄托，以奇特的想象力和巧妙的构思，赋予山水景物和制作老汤牛肉面的23种调料以生命。

手书的未尾，＂司碧玉书联水席相敬：月山姜汤茴香豆，烹肉扣碗贵老忙。横披垒灶。＂陈维精许愿待孙子陈和声归来后，和声的未婚妻司氏(出身书香门)写对联，垒起九龙灶，请有名望的乡绅和四邻，置办水席为孙子接风洗尘。

马家大爷牛肉面的火爆程度，在这幅联中体现得淋漓尽致。

正是:

马家爷驾雾腾云，捞扯面，爆肚仁,烹佐料，极尽人间美味

牛肉汤自在沸滚，箩卜片，青蒜芽，香芫荽,顿觉胃口大开

将牛肉切片或丁放在面上，肉香而不腻、口感筋斗，汤味鲜美，面条筋道有嚼劲，无论你喜欢淡的咸的、辣的酸的，一碗牛肉面能带给你的满足远远超出想象。

"马家大爷牛肉面"的九字经是“汤清亮，肉酥香，面韧长”。老人们都说:最高级的牛肉面是马家大爷牛肉面，配上牛头肉、水爆牛肚仁和其他若干凉热荤素小菜，那就是兰州牛肉面的天王和至尊了。

提起马家大爷牛肉面,就不能不说马家大爷的水爆牛肚仁和酱牛(头)肉,这是马家大爷的绝活.

扑学大师张澍曾为马家大爷牛肉面提联有

上联是:"清汤牛肉面香气袭人三碗再吃还嫌少"

下联是:"水爆牛肚仁味儿可口两碟仍添不算多"

横披是"马家大爷".

水爆牛肚仁多是历来是北京的美食，以牛、羊肚为主料，水爆牛肚仁在兰州早已断代,几乎绝迹。马家大爷的水爆牛肚仁“爆”法与北京相同.只是“爆”的时间和佐料不同,佐料则是传承河南博爱陈维精家传的配方专门配成的“爆”肚料.还按肚子的不同部位选料加工。吃爆肚讲究火候，要脆要嫩。在沸水里“爆”肚须按肚的部位分批下锅。兰州地区“水爆”爆肚的时间是：牛散丹20秒，牛肚仁16秒钟,爆合适便为阳春白雪。如果爆过了火就会老硬成为下里巴人，不易嚼烂。吃爆肚需蘸佐料，佐料用马家大爷专门配成的“爆”肚料加、香菜、蒜汁和辣椒油。也可由食客按自己的口味配制。爆肚仁既可单吃，又可佐以牛肉面,还可下酒。爆肚除肚子要新鲜外，功夫全在"爆"。爆的时间要恰到好处，欠火候或过火候，会出现过生或过熟而不脆，甚至咬不烂。因此，它的质量标准是"脆嫩"，不同的部位要掌握不同的火候。

有楹联为证:

上：水爆牛肚仁阳春歌白雪

下：马家老大爷下里享巴人

横批：脾胃愉悦

南阳牛肚子颜色泛黄，说明就是吃青草的牛。南阳牛肚仁以富含蛋白质和低脂肪而名列肚类前茅，是国际市场上稀少的高级肚类，尤其南阳牛肚仁,它以色、香、味和名、优、稀、特征服了世界各地的消费者。切肚很复杂。切的时候要顺着纹理裁成牛百叶、牛肚仁、牛百叶尖、牛厚头，合计4种。分完肚就该细切了。不同部位分别切要成块、段、丝等。百叶要切到13毫米左右，肚仁则要越薄越好。刀功讲究均匀整齐，薄厚适度。

马家大爷酱牛肉的制作，延用了陈位林写的陈家祖传的卤牛肉方子，仅用了八种调料，即做到了色、香、味俱全。马家大爷酱牛肉选料严格，采用生长两年左右的牛，个头大、肉质瘦、肉薄厚要基本一样；配制老汤的辅料丁香、大香、小茴香、花椒、芳香、国老等八种调料。要产地固定、新鲜整齐；生产工艺一丝不苟，精工细作。可使酱牛肉瘦而不柴，浓香醇厚的独特风味，经久不衰。用这种方法制出的酱牛肉，不仅味道鲜美，而且有健脾、补肺、固肾、益精之功。虽叫酱牛肉，牛肉出锅时要让酱料贴在肉上，提拉起来不碎不散，肥而不腻，瘦而不，到口酥嫩。在工艺上，要求必须做到：选肉精细，调料考究，制作严格。同时，精工细作、成品才能上乘。酱牛肉要煮熟透，颜色深棕色，瘦而不柴，油光发亮，无糊焦，鲜嫩利口，五香味浓，肥而不腻，咸中有香，余味极强。

清代进士萧家芝生于竹乡博爱，尤爱家乡的竹与溪，他的诗《丹林杂咏》“小径沿溪转，桃园未有涯。村村门外水，处处竹为家。暑渴消茶尽，凉飚积雨赊。桐阴逢老衲，天地小洹沙。”脍炙人口，至今人们仍耳熟能详。下面这首诗是陈维精的儿子太学生陈位林写的，他用前辈萧家芝的手法写了苏寨优美的环境：豆蔻枝头翘，翠竹苏寨绕。八角大红袍，盎然丁香笑。春砂映阶绿，芳香溪流跳。桂香八月里，骑驴叹国老。博爱苏寨村亦是如此，苏寨溪水环绕，翠竹怀抱，春来丁香溢枝芽，芳香留至盛夏。十三世先祖维精，十四世位林读书至太学，四乡美名传。维精祖辈受当地小车牛肉之启发，在祖传秘方的基础上研制出卤牛肉秘方，经反复品尝改良，总结出最核心的八味烹制秘方。一一陈位林也参照老父的方法，把卤牛肉的配方嵌进了一首诗里，朗朗上口，便于子孙后代记忆，世代流传。此方用了八种调料，国老是甘草，芳香是白芷，俗称王者之香。春砂乃砂仁，以广东阳春市春砂为上品。

第一句引出生津益脾胃之调味料——豆蔻，以豆蔻青青比一年之春，生机勃勃，春意盎然，不得不叹苏寨优美环境。二句以八角、红袍、丁香藏于其间，形容花红柳绿，春季苏寨之和乐安康，绿植繁茂。三句以春砂、芳香二味调料匿于句中，还不忘将苏寨之源源绿水清溪置于句末。末句既写盛夏八月桂花香满田野，也蕴含一味重要调料——桂皮，同时，在诗尾以张果老倒骑毛驴——凡事回头看之典故引出最后一味调料——国老，旨在告诫代代子孙，凡事必思前想后，择其不善者而改只，考虑周全，三思而后行。

不论怎样，地道的兰州牛肉面和兰州人的牛肉面情结是:

上联：春来福到四季难离牛肉汤面

下联：秋去客满八方叩谢马家大爷

横批：春来秋去

横批：一香二美

上联：一心一意一风一格一定香

下联：美食美味美菜美点美其中

“福星”，民间传说之神。传说他能够给大家带来福气，带来吉祥，如意。福星起源甚早，据说唐代道州出侏儒，历年选送朝廷为玩物。”又称“福神”，在道教中称“紫微大帝”，在民间相当受尊崇。

“禄星”又称“文昌星”，他是读书人的保护神，掌管人间功名利禄。有了科举制度之后，他在民间开始备受尊崇。他的形象就像一位朝廷大员，高贵不凡。禄神据说由“梓潼神”张亚子担任，又称“文昌帝君”。民间备受尊崇。他的形象就像一位朝廷大员，高贵不凡。福禄指福分与禄位。福禄的传统吉祥图案，以蝙蝠（福）、梅花鹿（禄）谐音以象征“福碌”。马家大爷提醒我们，在用知识、智慧去追求财富的同时，更重要的要有道德为底线的良知，要有社会责任为底线境界。这样才能福禄双至，心安理得。

福禄阁

上联：宾至福到四季长青

下联：门开客满八方进财

“寿星”是长寿之神。人们大多认为长寿的彭祖死后成为了“寿星"。寿被古人视为长寿象征的丹顶鹤的头部便髙高隆起。这就是吉祥长寿的长者，人们称之寿星，又叫南极先人、南极仙翁。象征着尊老敬老是中华民族的传统美德，是流传在民间的一种古老习俗。“喜神”是人们所说的吉神。人们总是希望趋吉避凶、追求喜乐，所以要造出一个喜神来。结婚乃人生一大乐事，所以办婚事又称办喜事。办喜事当然离不开喜神，旧俗，新娘坐立须对正喜神所在的方位。办喜事、小孩满月，老人祝寿常在此处。

寿喜斋

上联：来马家大爷满门喜庆

下联：品清化水席其寿无疆

想升官到“官府堂”，但是要德才兼备、注重实绩、群众公认的好人，选拔那些埋头做事、清正廉洁的优秀干部，在干部队伍中形成老实人受尊敬、受重用的良好导向。

官府堂

上联：德高官升阳春歌白雪

下联：味香酒酣下里享巴人

福禄阁、寿喜斋、官府堂，分别是马家大爷的三个包间，并分别代表福禄牛肉面、寿喜牛肉面和官府牛肉面。

除了美味,马家大爷不忘方便顾客,在厕所门上的对联中写道

上：来时紧坐觅诗句，

下：出后放松听清泉。

横批：清青世界

上：大开方便之门，

下：既解后股之忧，

横批：众矢之地

一种地方小吃之所以长盛不衰，应在于它所承载的地域文化，在于它所凝聚的风土人情。从这个意义上讲，兰州人真正地把河南博爱的苏寨陈家牛肉面和马家大爷牛肉面发扬光大到一个崭新的阶段并推向全国乃至全世界。除了牛肉面有那么多制作上独到的手段和丰富的营养、低廉的价格之外，还应归究于牛肉面所营造的一种氛围。兰州人吃牛肉面，讲究的是一种情绪、一种气势、一种风范。在他们看来，汤要醇美，牛肉酥软香糯，抻面的风情万种、舀汤的出手快捷、吃面的全身心投入。一碗热腾腾的牛肉面端上来，醇香中弥漫的、张扬的正是兰州人那清亮鲜明的审美、纯朴执着的性情和豪放热情的大西北气概。这便是兰州，对立的风味和谐着，给西北高原带来平抚，给长途旅人带来慰藉。中华民族在博爱和兰州两个遥远的地方挖出生命之泉喷涌的深井。有一个怀庆在那里驻节，当我们在穿越千年的高原时也会浮起一丝自豪。

好了，关于娘牛肉面和中国最好吃的牛肉面在哪里的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！