儒家牛肉面(武汉哪家的牛肉面有名)-菲力牛肉网

儒家牛肉面(武汉哪家的牛肉面有名)

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于儒家牛肉面，武汉哪家的牛肉面有名这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

秦朝面食(一)

食麦与羊。——《月令》

秦地秦人吃喝，缘其农耕文明，多以面食为主。吃则馍面，喝则豆谷。吃和喝在秦人这里，被紧密相连。

我们可以从现存的馍与面，来探寻秦地秦人“舌尖上的美食”的踪影。先说馍。蒲城“椽头馍”，以“色、香、味”三绝闻名。蒲城县，历史悠久，自周代即有记载，迄今已三千余年，而“椽头馍”在后来成了贡品。另外，还有被称为舌尖上的艺术——合阳的“花馍”；具有明显石器时代“石烹”遗风的“石子馍”；诞生于古代行军打仗、出外行旅的“锅盔馍”；源远流长的白吉馍、坨坨馍，等等。

而面，经几千年承袭下来，单秦地面条就有岐山的臊子面、扶风的涎水面、麟游的血条面、武功的旗花面、彬县的御面、乾县的浇汤面、礼泉的烙面、户县的软面、三原的疙瘩面、合阳的踅面、大荔的炉齿面、韩城的大刀面、澄城的手撕面、耀州的窝窝面、陕北的羊肉面、定边的剁荞面、汉中的梆梆面、安康的浆水面，等等。宽的细的，长的短的，干的汤的，凉的热的，素的荤的，形状各异，味道不一，每一种面食，都体现着不同的地域风情，都蕴含着沧桑的历史文化。

臊子，就是面酱。由切成薄薄的小碎片猪肉和姜末、食醋和酱油、花椒不断翻炒，当九成熟时加入适量红辣椒粉，搅拌、微炖而成。猪肉最好是七分肥三分瘦的。兰溪牛肉面面酱是否脱胎于臊子，还有待查考。

旗花面，面条像一面面旗帜。

说到“喝”，品类也不在少数。什么豆面糊糊、苞谷糁子、豆子拌汤、菜疙瘩汤，什么糊辣汤、酸辣汤、羊肉汤、羊杂汤、肚丝汤、粉丝汤。汤汤入口香，碗碗是浓情。

这是秦人秦地当今的饮食，在秦朝，百姓口子的主食真的有这么丰富吗？

陈水河整理于2019.7.11早上

注:月令是上古一种文章体裁，按照一个12个月的时令，记述朝廷的祭祀礼仪、职务、法令、禁令，并把它们归纳在五行相生的系统中，现存《礼记》中有一篇《月令》之外，还有《逸周书》中的一篇《月令》，惟后者已佚失。《礼记·月令》，有人说为战国时作品，有人认为是两汉人杂凑撰集的一部儒家书。《吕氏春秋》、《淮南子》均有收录。

牛肉面出现在西汉吗

在中国，牛肉是仅次于猪肉、禽肉的第三大肉食品。中国人先天嘴馋、善吃，个个都是脱略行迹的吃货，屠狗啖猫都是寻常事，吃牛肉的历史自然很长。

像《楚辞》这样久远的古书，其中竟然有两篇，有意无意显摆饮馔吃喝中，都列出有“煨牛腱子肉”这样的菜名。到了后来的《封神演义》，更是直接拿姜子牙老师开涮，说他当年京漂于朝歌时，是开店杀牛卖肉的屠牛佬。从情理看，作者许仲琳不算吹牛。

而且，从《礼记》这样庄重的经书中，我们还知道，中国人对于牛肉，很早就有想象力。儒家还真是乐食知味呀，那还是文明开蒙不久的先秦时期呀，什么炖、烧、酱、卤、烤、肉干、制火腿、打丸、调汤、作羹、熬粥，牛肉的吃法，在大师老饕的刻刀下，已经是五花八门。

但是，也许真是我阅读太少的缘故，就我所知，牛肉与面条混搭的吃法，在清晚期以前中国，确实没有。

中国人吃面，至少也有4千年的历史了。10多年前，在青海喇家遗址，就出土过一碗面条，倒扣碗中，深埋地底3米深，为粟面弄成的，就4千年了，似乎还等人唏哩呼噜下肚呢。

可“牛肉面”，确实要等到清代晚期才出现了。坊间传说,中国牛肉面起源于唐代,实际根本没有文献和实物依据，当作国人惯性的吠影吠声可也。中国最风行的牛肉面，号称“中华第一面”的兰州牛肉面，给足了面子，“发明”时间距今也不过200年，据说为回族人马保子始创。尽管现在的兰州，已有1000多家牛肉面馆，每天据说要耗费100万碗牛肉面，但是历史真的不长。

在汉人中，牛肉面流行的时段，当更短。这里面的原因，主要当是过去牛是农耕社会主力，可以当好几个人力，一般家庭不舍得杀，政府甚至也禁止屠宰。牛及其牛肉太珍贵了，太高大上了。

民间有“牛气冲天”这个词，只怕还真不是乱讲。《礼记》有所谓“诸侯无故不杀牛”，牛肉不是一般人能吃到，或者可以吃得起的。我的老家，号称中国牛肉丸最著名的生产地，如今也都如庖丁附身一般，雅擅解牛之道，是奏刀騞然，莫不中音。可听过长辈讲过，他们小时压根没怎么吃过牛肉。即便到了1980年代了，牛肉面馆也已开始遍布，可那依然不是人人都随意能享受得起的美味。

我的奶奶，80多的老太，一直待在广东老家，没有出过远门。她是爱吃面条之人，可她也说过，年轻时候，不仅没吃过“牛肉面”，见都没见过。尽管那时，牛肉丸就已经是潮汕的一道名小吃，挑着担子走街串巷叫卖牛肉丸汤的客家小贩很多，但也没卖牛肉面的。

牛肉面，长期都是很多中国民众想象之外的一道食品。根本理由，就在于牛肉面这种如今最司空见惯的，由牛肉+面条混搭的“套餐组合”，在传统中国，确实是没有的。即便是在解放以后很长一段时间，在绝大多数地区，也并不流行。

为啥敢妄然说没有，因为不见经传，不见实物，不见流传。不说汉族的记录了，连最偏好牛肉跟面食两种食材的回民，似乎在清朝以前，也没有吃过牛肉面。至于为什么都是家中常备物，就是想不到放一块，我也想不明白。难道仅仅是牛肉太贵了，或者禁止屠杀么，想来都似是而非。

我们看元代饮膳太医忽思慧那本《饮膳正要》，里面基本记录了回族所有面食，五花八门，现在的面种几乎都可以找到“原型”，可牛肉面这玩意，还真没有。牛肉面在回民中，似乎都不是“源远流长”的。我有一好友，是传统中原回民，家中还是开馆大卖牛羊肉面的，生意很火爆。去年到他家，在桌上流着唾沫扒牛杂的间隙，还跟他年老健硕的爷爷聊起过本地牛肉面的起源问题。老爷子也说，他小时也没吃过没见过这玩意，是解放很久后才流行的。

这样说来，就不稀奇了。我们在瞧乾嘉时期的顶级美食家袁枚大佬，那是吃遍天下的主，各种新鲜玩意都会搞，不搞的至少也会知道。可我们翻看他的《随园食单》，就会发现，关于牛肉的作法，他是提了好几次。比如，他嗜好牛舌，说“去皮、撕膜、切片，入肉中同煨”，一口小白酒下去，“极品”。但是，他从没说过牛肉面。

我过去看点晚清小说，发现《官场现形记》、《虾球传》里，诸如“牛排”、“羊肚”啥的也都提到了，就是不见“牛肉面”踪影。这大体可见说，到了晚清了，这种美味应该都还不流行。不然，这些见多识广还爱饶舌的作者们，为啥偏偏绕过不提呢，没理由呀！反倒是羊肉面，似乎比较早就有过记录了。学者兼美食家的逯耀东先生，文章中说明代就有。

再看清代徐珂那本名笔记《清稗类钞》，其中的“饮食类”，就专门提过当年上海有个“先得楼”，就以羊肉面著称。来碗牛肉面？肯定没有！

所以呢，从“考镜源流”的角度来讲，如今在两岸三地霸街的牛肉面，不是我“想当然尔”，只怕确实是近代之物。

只是，尽管它在饮食界是后起一辈，可在如今的甘肃兰州、湖北的襄阳、河南的郏县，乃至海外宝岛台湾等等，牛肉面都遍地开花，俨然都是当地最著名的小吃招牌了。可谓后来居上，春风得意。

前两天，看对岸一谈话节目，还看到其中某名人说，他若重回大陆，最想吃的，就是旧籍成都的“川味牛肉面”。他说，他永远忘不了，那年在蓉城，在川大附近那家连招牌都没有的店面，吃牛肉面，好吃到脸都埋在了大碗里。当时，有位接待人员恰好路过，看到他们，隔天开会，笑呵呵问道：“你们昨天在那里做什么？我还以为你们在洗脸呢”，宾主欢在一室，引为笑谈。

这一听，有种被说破击中的感觉，心潮浮动，联想蹁跹。原来，简单资浅的牛肉面，在很多人心中，不仅是口腹的享受，醇香面汤中，其实还漂散有深刻的怀乡愁绪，还要藉此老家名物借以抒发。这也就难怪台湾美食作家焦桐，会在他那本《暴食江湖》一书中感慨，牛肉面“年岁最短”，本是“历史的偶然，成就了美丽的文化风景”。这是一种我至今才会懂的情绪。

说到这，我愈发想念福建龙岩的“永定牛肉粉面”了。那个冷清的小城，我已经离开十多年了。那里有无数的小店，都袒露有着我青少年时代最痴迷的“当年滋味”，常肠为之百转千回。哎，我多想再回去，找到路头那家有美丽女儿的小店，喊一碗热腾腾的牛肉面，会须狂饮三五杯，再结口腹因缘

武汉哪家的牛肉面有名