福建正宗牛肉面(中国最好吃的牛肉面在哪里)

各位老铁们好，相信很多人对福建正宗牛肉面都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于福建正宗牛肉面以及中国最好吃的牛肉面在哪里的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

襄樊永合泰牛肉面的溯源

嘉庆年间的永合泰老襄阳祖传牛肉面真可谓名满朝庭、家喻户晓，历史典故记载：有一日，嘉庆皇帝微服巡访，路过道口，顿觉疲惫，正欲返回宫中，忽闻奇香而振奋，侧身问道：“何物发出此香?”左右行人随声答道：“永合泰牛肉面”。随从随后将面条献上，嘉庆皇帝尝后大喜，说道：“竟有此美味，色、香、味三绝啊!”。马永生独到的经营，终于使永合泰牛肉面的好口碑闻名于全国，从此，永合泰牛肉面供老百姓食用之同时也成了清廷的贡品，马家世代子孙，继承和发展了祖先的精湛技艺，马家人使得永合泰老襄阳祖传牛肉面一直保持着她独具的风味。

永合泰老襄阳祖传牛肉面的美名实乃经久不衰，一直持续到了二十世纪七十年代，永合泰老襄阳祖传牛肉面已经被百姓尊为国宴特色食品用来款待贵宾及外国客人，尽管永合泰老襄阳祖传牛肉面有很多名人莅临品之或贡至大雅之堂品鉴，而永合泰始终都是源自民间祖传工艺的结晶，这一品质是不可替代的，一直以来，永合泰老襄阳祖传牛肉面更多的出现在百姓的餐厅里，成为了调理平民饮食文化的佳肴，流传至今。历史的年轮把这三百多年前的好面带到我们的面前，它经历了数代马家人的传承，它仍然保留着“永合泰”这个老字号，保持着永合泰牛肉面的传统风味。三百年前的韵味悠远映数百年仁者沉淀之智食，此永合泰老襄阳祖传牛肉面乃中华饮食文化之精髓。上世纪六七十年代，牛肉面在全国各地已经成为特色的文化。到80年代后期，全国各地区都在研发别具地方特色风味的牛肉面，这些在全国各地发展起来的特色的牛肉面面文化逐渐被定型，而永合泰牛肉面正是在此时发展并形成自己的特色。永合泰牛肉面的创始人回族马和瑞晜（kūn）外孙女张秀芳做了很多尝试，便在面条加上私家卤牛肉，台北牛肉面生产技巧，为了让面条和卤牛肉融合的更有味道，对原来制作牛肉的佐料配方进行了整改，用新配方制作的牛肉面不仅味道鲜美，营养丰富，而且可以促进食欲，开胸理气。当时永合泰牛肉面在襄阳独领风骚。张秀芳师傅之后汲取了台北，新疆，兰州回民牛肉面的精华配方技巧，坚信“好汤好面成就好滋味”的理念，并不断改良和研发，调配出更营养健康，口感层次更丰富的永合泰牛肉面，名噪一时，成为中华牛肉面的领军品牌，深受各地居民的推崇与喜爱。

华人财经快报曾记者采访永合泰祖传牛肉面第6代掌门人马和瑞晜（kūn）孙张秀芳师傅对话

曾记者：张师傅，您好，很感谢您在百忙之中接受我们财经报采访，我们这次专门来襄阳，来到永合泰牛肉面，吃一碗襄阳地道的牛肉面，还有就是要听听您对襄阳牛肉面讲述。张师傅，您作为永合泰祖传牛肉面，第6代掌门人，整个家族几代人从事襄阳牛肉面，在您心里，什么才算襄阳牛肉面？

张师傅：欢迎曾记者来我们襄阳，你问的什么才算是襄阳,那我们就要来看看，襄阳牛肉面的发源地，源头有什么样的故事，永合泰祖传牛肉面源于中国古城·襄阳。其雏形为康熙元年、襄阳等地的回民街提供的牛肉。当时襄阳城回民街面对汉江，贸易港口对外开放，全国各大商会，所居此处，牛肉面真正普及起来，回民街经营的中华卤肉店，面条店或屋台（街上小档）开始在整条回民街不同地方出现。材料便宜而营养丰富的牛肉面，正好是各大商会，贸易港口搬运工，商人，当时最适合的食物，同时迎合外来商会人口味，改以调味，渐渐成为各行各业人喜爱的料理。

上世纪六七十年代，牛肉面在全国各地已经成为特色的文化。到80年代后期，全国各地区都在研发别具地方特色风味的牛肉面，这些在全国各地发展起来的特色的牛肉面面文化逐渐被定型，而永合泰祖传牛肉面正是在此时发展并形成自己的特色。

曾记者：张师傅，原来襄阳牛肉面是这样诞生的，不过，在今年国家商务部评比的中国十大面条，附近有武汉热干面，同样是碱面，襄阳牛肉面闻名遐迩却落榜，您是怎样看待的？

张师傅：很惋惜，不过我们在感叹的同时，也在不断的思考，很肯定的一点，我们襄阳牛肉面，做的还不够好，商务部今年6月的中国十大面条评比，他们是要求当地从事经营企业过去参加，我们本地没有一家参加。我们当时因为资质规模原因，也就没有参加。

曾记者：您觉得襄阳牛肉面，做的还不够？

张师傅：是的，襄阳牛肉面，目前在技术产业水平上，还属于地理小吃类型，外地人过来品尝面，多数是一两回觉得味道够好，时间一长就觉得腻了，面很好吃，油太多。我们的牛肉面在量产技术上，先是红油，有的店家一碗面能放厚厚一层面，二，是在汤头，我们汤头做得还不够好。当年祖上是先做卤牛肉，用卤牛肉的高汤来做面，我们当地很多面店，没办法坚持用此高品质，甚至有的店没使用牛大骨熬汤，甚至为了降低成本用勾兑汤。秘制红油上，到底用什么样的油来做最好，之前用的是纯牛油，纯牛面天冷就粘嘴，当时有其它店师傅到武汉开店，做了几个月下来，没有能适应当地市场。

三分面、七分汤,必需选用优质牛肉和牛骨辅以十几种滋补中草药调料配方，历经数小时煨炖，得以熔炼上品靓汤。古方秘制决定了汤料的正宗，味道醇厚鲜浓。只有这样的秘制汤底，才能让一碗面做到浓厚自然、营养滋补、鲜美绝伦、回味无穷。让面食生意更好做。当年老祖宗一直要求我们这样做，可目前襄阳面条市场，一碗面2到3元，这样的价位怎样决定高品质。我们全国来的学员过来首先感叹的我们襄阳面条实惠，可这实惠的背后也注定了无奈！

好吃的襄阳牛肉面，为什么不能适应外地市场？为什么不能在外地市场长期做出襄阳味道？这很值得思考。

曾记者：未来，永合泰怎样突破地域口味困局，立足襄阳，走向全国？把襄阳牛肉面做强做大！

张师傅：突破！突破目前襄阳牛肉面的形式，坚持老祖宗传统做法理念，不断的创新，开发新产品，襄阳牛肉面随着城市发展，是慢慢养成的，随着老百姓收入的提高，外来流动人口增加，人们的口味也在发生很大的变化，我们要做的是求新求变，“对于‘牛肉面’，襄阳人吃的是汤是味，而外地人则吃的是面。”作为永合泰祖传牛肉面世传人我个人认为，在一个地区，外来菜品总会根据当地人的口味、要求而有所改变，作为经营者，考虑到符合当地人的口味而对食品有所改变、创新是无可厚非的。因此，很多人认为牛肉面出了襄阳就变味是正常的，“这其中有一个‘度’的问题，如何不丢了自己的特色，也不能让当地人无法接受就是对这个‘度’的诠释。”襄阳牛肉面在外地甚至外国发展遭遇瓶颈的原因之一就是口味问题，襄阳牛肉面在外地发展时可以用碱面的技术做多种口味的面食，改变和创新才是襄阳牛肉面真正走出襄阳在外地良性发展的关键。

曾记者：永合泰祖传牛肉面，作为襄阳传统老字号品牌，她在这座城市名片发展中扮演什么样的角色？

襄阳有三张名片：一碗面，一座城，一位先生。三千年襄阳古城随金庸先生笔下郭靖黄蓉守襄阳已经走向了海内外；三国诸葛亮隆中对，对出三国新格局。近年来政府致力于打造襄阳汉江风景城建建设，从目前的情况来看，风情城建建设的社会效益明显，但经济收益甚微，不管怎样，这张名片总是在发展的过程当中；再看看“这碗面”，牛肉面作为世人公认的中国式快餐之一，多少年来却和全国其它地方特色传统食品面临着同样的尴尬，固守在襄阳这个特定的地域，店主们不慌不忙地进行着作坊式生产，毫无扩张市场、走向国内外的雄心和野心。从政府到餐饮界精英，也大都苦于找不到牛肉面的发展方向，于是任凭牛肉面作为襄阳人民的早餐而小打小闹地生存。

可喜的是，襄阳永合泰牛肉面经过9年精心探索和实践，走出了一条襄阳牛肉面在全国连锁学员加盟培训的成功之路。可这条路只是襄阳牛肉面试水路，并不是如同肯德基总部上下游统一管理成功路，截止10月21日为止，我们在全国学员已加盟培训店389家。其中湖北省78家，陕西省8家，天津市3家，四川省2家，福建省1家，河北省2家，山东省1家、安徽省1家、河南省1家、吉林省8家。尤其是今年加盟势头更迅猛，仅9月份就有9家外地学员培训加盟。

永合泰老襄阳牛肉面学员连锁店何以如此火爆？襄阳永合泰牛肉面全国连锁加盟培训管理中心总经理陈岳桂向记者道出了真情。2003年6月，以“永合泰牛肉面”总店。坚持全新经营模式、品种多样化、正宗襄阳风味，向全国输出学员加盟连锁牛肉面形式，试水全国襄阳牛肉面反应程度，很快赢得消费者青睐。先后被各学员当地商贸委、食品管委会评定授予“最棒牛肉面企业”，但对于襄阳牛肉面走出襄阳，融入当地百姓生活还需要太多改进和努力。

曾记者：永合泰未来产业格局和定位

张师傅：要说说永合泰未来会怎么样发展，我们永合泰祖传牛肉面在襄阳这座城市里，她的一生只开三家店，襄城，樊城各一家店，再开家主题店。坚持做地道襄阳牛肉面同时，开发系列产品，为什么永合泰祖传牛肉面不做品牌加盟，很多原因，襄阳需要一家老字号品牌执掌大局，她如同北京全聚德，我们将在食品加工上精选上等食材，最新鲜宰的牛肉，牛杂，源头采购中草香料来保证口味。我们永合泰经营理念就是，天然，健康，营养，美味！

当然，我们一直没有放弃过，开拓全国市场的决心，在这两年时间里，我们永合泰不断在开发新品味和牛肉面口味升级，从今年2013我们为了应对市场需求开发出，第三代襄阳牛肉面店，增加早餐类饼类，和粥，中下午也提供卤牛饭，满足更多人消费需求。也让我们

全国学员店生意更火爆！

每天早晨，整座城市吃牛肉面的响声拉开序幕。这场热闹的嘉年华，可持续全天，不论是一碗10元的牛肉面，还是一碗上百元的超豪华牛肉面，襄阳的达官贵人、普通百姓都喜欢吃牛肉面，都会去捧场。在热腾腾、香喷喷的牛肉面面前，所有的肠胃都一样平凡。

感谢张秀芳师傅接受我们华人财经快报采访，感谢每位永合泰人为襄阳牛肉面作出的贡献，作为一位襄阳人是幸福的，每天能够品尝到永合泰祖传牛肉面。一碗面，一座城，一位先生。我们相信有张师傅这样敬业，热爱牛肉面事业领导团队下，襄阳牛肉面会走出襄阳，布局全国。让这碗面，成为响当当品牌，让全国的人都能热爱襄阳牛肉面！

中国最好吃的牛肉面在哪里

文字：魏水华邹恬怡

头图：Pixabay

东亚和南亚的民族，有许多历史共性。

比如，都有不吃牛肉的历史。

虽然不吃牛肉的原因各异，但无论是日本源自皇权的禁肉令，还是印度源于宗教的牛为神灵，本质上来说，都与中国人不吃作为生产资料的耕牛是同样的归因。

是的，中国人骨子里不信神，也不信皇权，所以中国古代禁食牛肉的法令，从一开始就把理由解释得明白通透。

反过来说，牛肉这么好吃的东西，在中国如此爱吃的国度，也从没真正断绝过。宰杀老、病、残疾牛虽然一直是合法的营生，但在那个并没有食材溯源体系的时代，成为盘中熟物后，也就无从考证牛肉的由来。《水浒传》里绿林好汉们“二斤牛肉、一壶好酒”，颇能代表中国古代游走在皇法边缘的底层百姓的真实生活。

同样，中国古代很长的时间中，也并未将小麦制品视作上得厅堂的好物。

西晋文人束皙，写过一篇《饼赋》，罗列了许多面食，他说：春天不冷不热，适合吃“曼头”（馒头）；夏天酷热的时候，适合吃“薄壮”（可能是凉面皮）；秋天降温了，最好吃“起溲”（发面饼）；隆冬天寒地冻，那就是“汤饼”（面片）最好了。而“牢丸”（汤团）是面食里最好的，因为一年四季都好吃。

这些面食，有的是从遥远的异域传来，有的则是从社会下层自发形成，总之，都和伟大传统无关。

所以，牛肉与面条的相遇，天然就带着一股发端于江湖的草莽之气，它凝聚了市井的喧嚣与人间的烟火。在中国美食的谱系中，如果说刀鱼、鲥鱼、湖蟹等淡水鱼鲜，代表了精英阶层的舌尖审美，是文人们口口称颂的雅馔；那么牛肉面，则是平民阶层中最具旺盛生命力、最能反映地域风物的离离春草。

No:1壹

从宏观角度来看，牛肉面并非中国土生的食品，今天我们吃到的牛肉面，大抵有两大源流，西食东渐，与海上舶来。

与中国人在正规宴席上习惯饭菜分开不同。中亚的饮食大多是主食与配菜装在一起：各种烤肉、酱汁和蔬菜被放在垫着馕的盘子里，或者将藏红花、洋葱、鸡肉和长粒米饭炒成一碗……这些在中国人看来卖相不佳、鱼龙混杂，只能作为无产阶级果腹的东西，却是伊斯兰社会中上得档次的美食。

从汉朝开始，这些西方的吃法，以及原产于中亚的小麦，就陆续开始传入中原，并自下而上地影响了中西部地区人民的饮食。黄河流域的面食文化，中原地区以牛羊为主要肉食的风俗逐渐形成。

东汉宫廷里就已有专门制作汤饼的“汤官”。魏文帝曹丕曾经怀疑，何晏的面白如玉，是在脸上涂了脂粉。于是，文帝传何晏入宫，赏赐一碗汤饼。看着何晏吃得满头大汗，面色由白转红再转白，他才相信何晏是真的肤白。

这种西食东渐，在唐代达到了巅峰。李世民“天可汗”的威名，以及大唐包容开放的国家政策，让包括诗仙李白在内的大量中亚人，经由河西走廊，在天水、兰州中转后，慕名来到了唐帝国的中枢核心：长安。

这些中亚人，带来了白水煮牛羊肉的饮食习惯，也带来了各式各样面食的吃法。很快的，在食物上充满创造力的中国人改良了中亚人用牛羊肉汤煮面饼、面片的吃法，形成了更易入味的细长条状面食——也就是后来的面条。

在北宋人高承的《事物纪原》中提到：“魏晋之代，世尚食汤饼，今索饼是也。”索，在汉语中意指条状物，这大概是最早的有确切记载的面条。

巧合的是，几乎同时代，在小麦向更西方传播的路上，意大利人发明了AnclleHair(天使的发丝)，也就是后来我们吃到的意大利细面。

同样的条状小麦制品、同样的易入味特性，可见爱好美食的人们，常常有惊人的审美相似。

No:2贰

明代之后，南稻北麦的作物分布，已经完全成型，“南人饭米，北人饭面”的结构日趋固化。同时，随着面条在国家范围内的流传，“面”这个词日益成为面条的代称，而非它的本意，小麦面粉。

对于盛产文人士子的南方来说，面条沦为点缀生活的情调，而非填肚子的道具，所以面条的配菜，也努力往吃不饱肚子的水产、鲜蔬上靠。李渔饶有兴趣地记述了他的用鱼肉干、虾米、鲜笋、芝麻、花椒等做的“八珍面”，袁枚也曾兴致勃勃地谈起他用鸡汤、鳗鱼、虾汁和蘑菇汁做的小面点。

而中原地区、河西走廊，则依然保留了用牛羊肉汤配面条，以求填饱肚子的风俗。不同的是，以河南烩面为代表的羊肉面大行其道的时候，因为国家明令禁止宰杀耕牛，牛肉面只存在于不为人知的暗面，以及回民为代表的穆斯林饮食中。

1840年，英国人用鸦片战争打开了大清的国门；十年后，美国人以黑船事件打开了日本的国门。东亚的民族第一次发现，原来千年来视为禁忌的牛肉，居然是欧洲人强身健体的营养品。

但民族性格，又一次让两国在牛肉面的历史上上分道扬镳：日本人推行全盘西化，明治天皇带头吃牛肉、喝牛奶，以增强体质。其后百年的进程中，还培育出了肌间脂肪含量极高的和牛。此外受中式面条影响，发明出了以骨汤为基础的日式拉面。

但中国人却秉持“取其精华，去其糟粕”的理念，在吃牛这件事上羞羞答答，犹抱琵琶半遮面。鸦片战争后半个多世纪，清汤牛肉面的招牌才出现在兰州街头。

这大概是中国人偷偷吃牛肉数千年来，第一次堂而皇之地在闹市上公开挂出牛肉面的字号。

No:3叁

汉族从来就是一个后来居上的民族，牛肉面是一个非常典型的例子。

自从兰州第一碗牛肉面成为口口相传的著名小吃，并被唐鲁孙为代表的精英阶层文人们撰文称颂之后，各地基于本土的烹饪手法和饮食口味，都做出了有地方特色的牛肉面。

更有意思的是，这些各具特色的牛肉面，还因为各种各样的原因，“内销转出口”，影响了我们的邻国和全世界。

20世纪40年代，越南阮氏王朝覆灭，百姓出于对封建王朝的叛逆，开始在皇都顺化食用牛肉。来自中国广西、贵州一带的移民又带去了牛肉面和牛肉粉的制作技艺，两厢结合之下，发明出了越南人引以为国粹的顺化牛肉面（BunboHue）。

70年代，重庆华侨李北祺以“牛肉面大王”为招牌，在加州地区开设牛肉面连锁店，这是迄今为止除了熊猫快餐之外，在美国最成功的中餐连锁品牌。且相比于口味怪异的左宗棠鸡、炒杂碎，牛肉面算是在美国能吃到的最平民、最地道的中餐之一。以至于后来，“加州李先生牛肉面”居然有底气回国，在北上广开设分店，堪称连锁中餐的旗帜。

70年代末，日本企业和台湾企业合资，仿效当时如日中天的日清公司的泡面产品，以台湾牛肉面为底味、加入日式拉面的配菜，创制出了“康师傅”品牌和旗下第一代网红泡面——红烧牛肉面。一举在整个东亚地区击败了日清豚骨面，也开创了后来无数牛肉口味方便面的先河。

这样的例子不胜枚举，总而言之，中国牛肉面以因地制宜的选材、便捷的制作过程和丰富绵长的口味，成为最具文化包容性和世界影响力的中餐。

那么，完整的中国牛肉面图谱，究竟是怎样的？

甘肃：兰州牛肉面

|牛肉面开山鼻祖|

传说兰州牛肉面“一清、二白、三绿、四红、五黄”（面汤要清，萝卜要白，香菜要绿，辣椒要红，面条要黄）的制作标准，是一位名叫陈维精的河北秀才发明的。

陈维精的回族徒弟马六七，把制作标准带到兰州，并由后辈马保子在兰州发扬光大。

本质上，兰州拉面发迹的故事，与肯德基如出一辙：哈兰·山德士上校是印第安纳人，却千里迢迢跑去盐湖城卖肯塔基州炸鸡。原因无它：肯塔基州作为南方蓄奴州，确实有吃炸鸡的文化传统。

兰州也有类似的特质：自唐以来，作为丝绸之路上的重镇，兰州一直是西食东渐的中转站；元以后大量回民的聚居，让牛肉面有了民族基础；晚清的汉族文人总结出了“一二三四五”制作标准，就好像是肯德基总结出的炸鸡制作标准，如一管催化剂，把食品从风物上升到了品牌。

直到今天，兰州牛肉面依然是中国牛肉面最具特色的强势地域标志职一。河西走廊的地理位置，决定了这里既能找到关中平原的优质小麦粉，又能轻松获得来自藏、疆边区的优质牛肉。

蓬灰泡水合面是兰州牛肉面的灵魂。蓬草烧成灰之后，带有碱性，能固化面粉内的蛋白质，让面条更劲道。本质上，蓬灰面和南方吃的碱面、做烘焙加的小苏打是一个作用。

正宗的兰州牛肉面不用切得飞薄的肉片，而是牛肉粒，这与市面上多数青海化隆牛肉面不同。肉粒酥烂而不绵软，非常考验师傅煮肉的功力；如果要额外加一碗肉，牛肉片才会登场。

因为临近关中，与陕西类似的油泼辣子也在兰州牛肉面中不可或缺，但与关中平原的嗜辣不同，兰州牛肉面油泼辣子的最高境界是“只香不辣”，这或许也从一个侧面保留了中亚的食俗。

四川：内江牛肉面

|传承正宗川味|

史学家普遍认为，台湾牛肉面与四川牛肉面有师承关系，但许多台湾人去了成都寻找“正宗牛肉面”后，都无功而返。

台湾作家逯耀东曾经写道：“（在成都）去寻觅地道的川味牛肉面。穿街过巷两个小时，竟无所获。最后吃了两盘夫妻肺片与一碗钟水饺，拎了一斤郫县豆瓣酱回来。”

其实，如果来到距离成都不到200公里的内江，才会发现，真正的川味牛肉面原来在这里。

细面重碱、宽汤红油、牛肉入口即化，是内江牛肉面的几大特色。和兰州的蓬灰面类似，面条多加碱，一般店家都用一口大锅烧水，滚开以后把细长的面条扔进去，用长长的竹筷划拉开来，煮1分多钟就捞起，以保证面条的口感筋道。

牛肉臊子也是选用市场上的新鲜牛肉，佐以各家的秘制香料烧制而成。牛肉切块后，先经热油爆香、再加香料炖煮，经过长时间炖煮的牛肉块口感软烂，香味入骨，闻之让人欲罢不能。

出锅时，配上小葱、姜蒜水、酱油、花椒粉、味精、醋等调味料，面条筋道，牛肉酥软入味，油辣子带着微微的焦香，辅以青翠欲滴的青菜叶子或香菜——还有最后一道秘诀：每碗面的汤底加少许猪油，让面条入口更柔、面汤更香。

张大千是内江人，他晚年移居台湾，常常在在台北的家中摩耶精舍里，亲手做牛肉面招待客人。尝过老画家手艺的演员郭小庄回忆：“张大千的牛肉面做的非常好，他做牛肉分两种，一个是红烧牛肉面，一个是清炖牛肉面。”郭小庄平时为了保持身材吃的很少，面对牛肉面却禁不住诱惑，一口气吃下了三大碗。

张大千曾经旅居甘肃，临摹敦煌壁画四年之久，他做的清汤牛肉面，恐怕就是当时从甘肃师傅手上偷师得来；而他的红烧牛肉面，则应该是正宗的家乡味道了。

湖北：襄阳牛肉面

|反映文化交融|

牛肉面是文化交融对冲的产物，一般说来，文化越多元包容的地方，就越能孕育好吃的牛肉面。兰州是，襄阳也是。

这座中部小城南通江汉，东接汉口、信阳，北上中原、洛阳，西去长安、汉中，自古以来是兵家必争之地，也正因这地理位置，使得襄阳文化拥有很大的包容性和多样性。

比如饮食，就跳出了“南米北面”的框架——襄阳人既可以每天捧起一碗面当主食，亦可以就着菜下白米饭吃的不亦乐乎。

襄阳牛肉面是火爆的红汤，滋味麻、辣、鲜、香，比之内江牛肉面有过而无不及。一碗各种香料炖的老卤是其中精华。除了牛肉外，还有牛肠、牛肚、牛肝，所有配菜，都要在卤中熬45分钟以上，熬到牛油溢出，汤头醇厚。再加上豆芽、香菜，滋味俱全。

襄阳牛肉面的标准吃法，还要加上一枚生蒜，配上一碗黄酒。嚼一口蒜，喝一口酒，一碗热辣辣的牛肉面才能爽爽落落地下肚。

外地人到襄阳，总带着大啖一碗牛肉面的决心，但最后常常“不小心”被辣的涕泪直流，一边瞄着隔壁桌吃的飞快的姑娘，一边望望眼前红火热辣的牛肉面和黄酒，甘拜下风。

安徽：淮南牛肉汤

|南甜北咸均沾|

淮南地区最出名的并不是牛肉面，而是牛肉汤。

当地吃牛肉的历史，与湖北襄阳颇多相似。作为从三国时期，一直到民国北伐战争期间，战乱不断的地方，郡县废弛，民族和食物的融合就尤为激烈频繁。而目无王法地吃牛肉，也是很早就在这块地区流传的风俗。

作为南北交汇之地，淮南牛肉汤把“南甜北咸”的滋味表达无虞。

一般店家都会提供甜汤与咸汤两种口味可供选择，咸汤的调味颇似兰州牛肉面的汤头，用香料加牛肉炖出的清汤，清爽鲜美，牛肉要用肥一些的，以其厚重和汤的清爽形成滋味的层次；

甜汤则是不加盐的，用牛骨熬出浓厚的汤汁，下一丁点糖，突出骨汤本身的鲜甜，这又是很南方的做法了。

汤里的牛肉很是手撕的，纤维毕现，咬起来口感扎实，绝非普通的切片牛肉可以媲美，充满了中原地区粗犷的张力。

其实，同为中原黄泛区的黄淮地区，很多地方都有类似的牛肉汤，比如洛阳、商丘、宿州等地。但唯有最南的淮南，是以粉丝和豆皮丝作为牛肉汤中的主食。

毫无疑问，它已经颇具南方牛肉面的形态了。

湖南：常德牛肉粉

|又油又香的湘味|

湖南常德是著名的米粉产区，用当地常德香米做的米粉，带着轻微的发酵香味，圆而细长，有着不输台湾新竹米粉的品质。

湘菜重油，对于口味清淡的人来说，也许会嫌其腻味。但作为米面的佐料，却滋味刚好。湖南人把米面的佐料称为“油码”，形容其油润多汁。

常德街头常见的小吃，就是把米粉加开水烫熟，加上肉丝、三鲜、炸酱、菌油、蹄花、排骨、鸡丁、鳝鱼等油码。而其中最高级、最著名者，莫过于牛肉。

常德津市是南方最著名的回民聚居地之一，据说雍正年间就有北方的回族部落来此落籍。回民好吃牛肉面，到了多产大米少产面的南方，便因地制宜将米粉入牛肉汤，这就是常德牛肉粉的雏形。

再后来，回民们因地制宜，选取当地盛产的山楂、枙子、灵香草等南方香料，与牛排、牛筋、牛杂一起熬煮老卤。

熬倒油水分离，吃的时候，一勺牛油、一勺老汤，再根据食客的要求加入牛的各种部位，最后再来一颗卤汤里浸透的卤蛋，一点香菜花生，就是一份地道的常德早餐。

广东：潮州牛肉面

|客家人独有的讲究|

南岭以南，自古就是远离中原文明的化外之地。所以在南方客家人的餐桌上，牛肉有着远超北方的重要地位。

南方以山地居多，因此饲养黄牛、水牛非常普遍，客家人因地制宜以牛肉作为日常食用的肉类，还发展出肉源地道、入味独到、工艺精到、工序老道的“四道功”，只要有客家人生活的地方，总能找到牛肉丸、牛杂汤、牛肉打边炉等等各种各样的牛食。

当然，也包括牛肉面。

潮州的牛肉面和牛肉粿条，既非清汤、也非红汤，而是用牛骨汤、沙茶酱、白胡椒调制出的浊汤，咸鲜微辣，带着芝麻花生的油润、鱼露虾酱的鲜味和豉油的甜味。

主要的配菜一般有三种，现切的吊龙肉，用开水烫到半熟，鲜嫩滑口；炖倒酥烂的牛腩肉，绵软入味；店家自治的牛肉丸，Q弹爽口。如果是熟客，又有特殊要求，店家也能提供胸口油、脖仁等特殊部位的牛肉。

总而言之，讲究。

南方米多面少，所以默认会用粿条来配牛肉。但其实，潮汕酥面才是牛肉面的最佳拍档。所谓酥面，近似于广州的竹升面，将面团用人力压到极其紧实，再切成发丝般细长。“酥”在潮汕方言里有筋道的意思，可见其口感。

贵州：花溪牛肉粉

|一勺直击灵魂的酸汤|

如果用一种味道概括云贵高原的食物，酸，当仁不让。

花溪牛肉粉的最大特色，当然也是开胃的酸味。

米粉用的是蒸汽粗粉，爽滑，不用嚼，就能滑落食道。汤是用带骨牛肉熬的，颜色乳白，有一层厚厚的牛油，加了辣椒，色泽红艳。

牛肉并不酥烂，相反，还有嚼劲，与米粉的爽滑形成强烈对冲。

泡在汤里的酸莲花白是整碗牛肉粉的灵魂。莲花白是贵州人对包菜的俗称——长得像莲花，颜色白。所谓酸，是类似于韩国泡菜的发酵，云贵高原独特的恒温湿热气候，让当地的发酵蔬菜制作有着迥异外地的浓厚酸味，为了防虫防坏，还要在莲花白里加入大量辣椒。

这种带着酸辣味的汤汁，赋予了牛肉汤独一无二的口感，米粉的滑、牛肉的韧、莲花白的脆，互为因果，米粉汤酸、辣，带着让人欲罢不能的微臭，可以类比广西的螺蛳粉。

外地吃到的花溪牛肉粉，往往是满碗红油，找不到酸莲花白。尝一口，只有辣味，没有酸味。虽然失之毫厘，却差之千里。

台湾：眷村牛肉面

|集大成的质感|

在台湾，牛肉面从二十多块钱的街边小吃到上千元一碗的“元首牛肉面”，种类应有尽有，而且几乎每一家都有独特的做法。如果一日三餐都吃牛肉面，半个月都很难吃到重样的。

但实质上，解放之前的台湾，很少吃牛肉，也不吃面条，因为台湾本地产水稻，面粉不是他们的主食。

眷村牛肉面的横空出世，带有一种“集大成”的质感——这碗面里，有各地的味道，是国家牛肉面地理最当之无愧的句点。

台湾学者普遍认为，第一代赴台，居住在眷村的大陆移民，按照川味小吃红汤牛肉的做法，又参照了山东人汤面加肉的吃法，发明了这种以四川豆瓣酱为底味的红烧牛肉面。所以，当年台湾很多大饭店的厨子，都会吹嘘自己在山东籍军阀孙传芳手下做过事，学了一身炖牛肉的本事。

1970年代后，台湾开放牛肉进口，美国、澳大利亚和新西兰的牛肉，快速代替了本地口感硬价格贵的黄牛肉和水牛肉。特别是美国的牛肉罐头，开盖就能浇在牛肉面上，滋味、卖相都相当不错，给予了台湾牛肉面相当程度的产业化发展基础。

后来的加州牛肉面、温哥华牛肉面，都是华侨受台湾牛肉面的做法启发，带到西半球。

如果说兰州牛肉面的重点是面条和汤底，要不是碍于名字，那一点高冷的牛肉都可以不出镜。那么台湾牛肉面正好相反：面条口感或许马马虎虎，但用牛骨烹制并加入风味酱料的醇香面汤，配上酥烂入味的牛腱子肉，几乎让你忘记碗里平平无奇的面条。

马英九回忆过他初中跟同学一起吃牛肉面的情景。面碗大、分量足，“大家吃面就像埋在脸盆里洗脸。”

是的，不论台湾自身的文化发展得多么小清新小文艺，在捧起牛肉面的时候，来自大陆先辈们的豪迈，又重新回到每个人身上。正如台湾学者焦桐所说：“牛肉面本来是历史的偶然，而如今已经成了台北的饮食乡愁。”

END

白岩松说，他在国外出差很长时间回来，下了飞机居然没先回家，而是直奔他最喜欢的那家牛肉面店。

“一大碗连汤带水吃下去，出了一身汗，这才觉得到家了。所谓爱国，原来是爱家门口的那碗牛肉面。”

兰州牛肉拉面和沙县小吃,哪个是中国最火的餐饮

这个问题中含有问题，兰州牛肉拉面按兰州人叫法叫兰州牛肉面，正宗的兰州牛肉拉面，在全国范围内或许没有沙县小吃火爆，但是青海人是拉面的推手，青海拉面在南北方的覆盖范围绝对火爆过沙县小吃，而且青海人开的拉面馆一直被世人称作兰州拉面。

兰州牛肉面和沙县小吃都是民间经济小吃，前者清真，渊源河南；后者也是中原饮食流入福建后的历史名小吃，一定程度上代表汉族人民历史餐饮习惯和民风民俗，前者历史没有后者历史久远，但拉面制法是当今世上难度系数最高的面条，可谓是一面打天下。

到底哪个火爆呢？

先说兰州牛肉拉面，兰州人做的正宗清汤牛肉面确实不辱传说，非常不错，但是这种味道仅限于西北地区，内地一般吃不到汤香面爽的口感。兰州人在商业上，并没有把拉面大规模普遍性扩散，反而是青海人充当了拉面普及的推手和急先锋，特别是青海化隆地区人民，喜欢外出经营拉面，把拉面普及到了全国。

凡南方北方，城乡结合部，甚至乡镇都能看到拉面的身影，然而多数是青海人开的，近几年正宗兰州拉面有上升趋势。青海拉面和兰州拉面，吃口上几乎一致，品质也不错，但是和兰州本地比起来，还是没法比较，只能说风味各有各的，可能是青海拉面人，一开始在兰州学习后，并没有真正学到兰州拉面的精髓，特别是清汤的制法。在南米北面的饮食习惯之下，兰州拉面和青海拉面在各地的身影如影随形，比比皆是，南到海南，北到黑龙江，遍地开花，不能说拉面火爆，而是一个常态化的普遍性存在。值得一提的是拉面已经走出国门。

再说沙县小吃。沙县小吃，福建小吃的一个金字招牌，历史渊源。一定程度上代表了汉族商业小吃文化，小吃种类丰富，蒸饺，拌面，荤素菜，煲汤类非常之多，特别是拌面和蒸饺作为标志性小吃，味道那是相当鲜美。

沙县小吃在全国铺开范围也是相当广，但是沙县小吃主要集中在南方地区，北方并不密集。且沙县小吃进入本世纪第二个十年，后劲乏力，大有被本土品牌千里香馄饨取代的趋势！加上外卖行业网购模式摧枯拉朽的势头，沙县小吃已经不复往日景气，很多沙县小吃抵挡不住水涨船高的房租税额，而关门大吉。以魔都为例，街头更多的是只卖馄饨的千里香！却很少见到沙县小吃店了。

总之，兰州牛肉面和福建沙县小吃比起来，两者都不能算火爆，而是当前社会常态化了的餐饮服务业，只能从数量和覆盖范围来衡量和比较，这个问题中含有问题，正宗的兰州牛肉拉面，在全国范围内或许没有沙县小吃火爆，但是青海人是拉面的推手，青海拉面在南北方的覆盖范围绝对超越沙县小吃，而且青海人开的拉面馆一直被世人称作兰州拉面。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。