南方有牛肉火锅吗南方火锅和北方火锅的区别有哪些-菲力牛肉网

南方有牛肉火锅吗南方火锅和北方火锅的区别有哪些

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南方与北方的火锅到底有哪些差异

一、火锅种类的不同

北方的火锅有不少的品种，比如说老北京铜火锅、东北白肉火锅、内蒙肥羊火锅、羊蝎子火锅等等；南方火锅也有不少的派系，有重麻重辣的川系火锅、鲜香味美的粤系火锅等等，但川系火锅相对来说更受欢迎一些。

二、汤底的不同

北方的火锅，汤底一般都是清汤或者骨汤，这样的锅底可以最大程度保留食材的原汁原味，煮出来的肉片也更加鲜美可口。南方的火锅汤底则截然不同，川系火锅的汤底里飘着一层红红的辣椒和辣油，汤底的味道麻辣醇厚，食材入锅后可以很快吸收到汤底的味道，即便不沾蘸料也非常入味；清淡的粤式火锅，不麻不辣，汤底的味道也极其鲜香醇厚。

三、蘸料的不同

南方吃火锅和北方吃火锅，蘸料是比较有争议的一个话题。因为汤底不同的缘故，北方人吃火锅大多都会配上一碟芝麻酱，芝麻酱里还会配上少许韭菜花、腐乳汁、葱花、香菜，食材蘸上浓郁的麻酱汁，吃起来非常过瘾。

南方的火锅汤底味道比较厚重，所以在南方的火锅餐桌上，芝麻酱特别少见，大多蘸料都是油碟，一小碟香油加上蒜末、葱花、蚝油等调味料，基本不会改变锅里食材的问题，只是起一个增香提味的作用。

四、食材的不同

南北方吃火锅，在食材上的差异也比较大，北方内陆地区的火锅食材一般都是以肥牛、肥羊、豆制品、火锅丸子、菌类食材和各种蔬菜为主，先煮肉、后煮菜，涮好的食材裹上一层浓厚的麻酱汁，吃一口唇齿留香。

南方火锅的食材相对来说就比较丰富了，海鲜、河鲜、毛肚、鸭肠、黄喉、脑花、各种青菜等等，种类花样非常多。

作为土生土长的北方人，我还是更喜欢北方的火锅，大片肥羊肥牛、浓厚的芝麻酱汁，吃起来更解馋过瘾。

南方火锅和北方火锅的区别有哪些

北方火锅和南方火锅有什么区别呢？作为一个在成都上大学嫁到内蒙古且特别热爱火锅的山东妹子，我就比较一下四川火锅和内蒙火锅的区别吧，自认为还是比较有发言权的哦～

我觉得第一个区别就是锅底。四川火锅的锅底以麻辣为主，也可以要清汤和菌汤，但麻辣味才是地道的川味火锅，而且还有清油、牛油之分，个人认为牛油的更好的，更香一些。锅底的东西还是很多的，除了必要的辣椒麻椒之外，还有各种叫不上名字的配料，火红的颜色看起来就有食欲，别看颜色吓人，其实没有那么辣，不太能吃辣的小伙伴们可以要微辣的嘛～内蒙的火锅锅底就是白水或者骨汤，配一点葱姜之类的，吃的是肉菜的原味，锅底没有什么太浓郁的味道，我觉得也是不错的。

第二个主要的区别就是蘸料。四川火锅的蘸料有干碟和油碟两种。干碟就是辣椒面、芝麻之类的混合成的，油碟主要是香油，加一点蒜末，配上蚝油和醋，再加一点香菜，味道特别棒，如果觉得锅底不够辣，还可以加一些小米辣，那味道简直太过瘾了，油碟的重点在香油，和我们自己家里做饭的香油味道不一样，没有那么重的油味，应该是调制的。内蒙的火锅蘸料自然是以芝麻酱味为主，加一点豆腐乳和韭菜花，也非常的香。就我个人来说，还是非常推荐四川火锅的油碟的，没有吃过的小伙伴们一定要尝试一下！

第三个主要的区别是涮的菜。在四川吃火锅不怎么吃牛羊肉的，涮的荤菜主要是鸭肠、毛肚、黄喉、鳝鱼、猪脑、鸭舌、午餐肉之类的，这些东西近几年在北方也开始多起来，我小的时候是吃不到这些东西的，去成都上大学第一次吃到鸭肠的时候感到特别新鲜，慢慢的喜欢上吃这些，虽然吃不到多少肉，但非常有味道，个人比较推荐的是鸭舌和猪脑，其实很多人对猪脑是排斥的，不过它是我的最爱，我喜欢它入口即化的口感，而且非常香，但也有点腻，一顿火锅也不要多吃哦，而且猪脑一点要新鲜，不新鲜很影响味道和口感，黄喉可能有些人不知道是哪个部位，其实是猪嗓子，比较滑脆；青菜品种也比较多，我个人比较喜欢的有竹笋、各种蘑菇、凤尾、豆芽等等。在内蒙吃火锅就是吃牛羊肉，直到吃饱为止，内蒙牛羊肉的味道确实特别棒，羊肉一点膻味都没有，而且口感很好，青菜煮着吃的种类不是太多，就是常见的那些青菜，比如大白菜、菠菜、油菜、油麦菜等等。

最后一个区别我觉得是和不同地域的环境和人的生活习惯有关。在成都，生活节奏比较慢，当地人也过的非常悠闲，对于那些味道好的火锅店，晚上九点之后都有人在排队等着吃饭，夜生活也是丰富多彩的，四川人吃火锅吃的就是味道、感觉和悠闲。在内蒙，火锅就是一种饭菜，如果人多可以换别家，在家自己涮也是不错的选择，因为自己也可以买到好的牛羊肉，和店里没什么差别。

到底中国哪里的火锅最好吃

上善若水，水善利万物而不争。《老子》的这句话，为中国哲学和中国人的处世观奠定了基础：水无常势，水无常形，滋养万物，却不与万物相争。

文人从中总结出了大学、中庸。将军从中总结出了以正合、以奇胜。政客从中总结出了达则兼济天下、穷则独善其身。

而中国的厨子们则以水为脉络，发明了退可守陋室本味，进可观江湖烟火的火锅。

一架炉、一口锅、几碟配菜、边煮边吃，这种简单的饮食模式，并不是中国人的专利。

印度有咖喱锅、瑞士有芝士锅、美国有冰淇淋锅，中国火锅与他们的根本区别在于，它并非独立的餐品，而是中国饮食派系与文化最深刻的见证者。

在不同的地域，火锅千变万化地反映了东北渔猎森林的清淡素朴、西北游牧大漠的粗犷浑厚、西南山峦盆地的耿直火爆、东南鱼米之乡的繁华富足。

火锅的诞生，以水为始，以器为本。最原始的烧烤，是直接让火作用于食物。而器的出现，则为火与食物之间的传导提供了水，这一重要的介质。

虽然陶器的发明并不是中国人的专利，但英语china本身，已经说明了中国人在制器方面高超的技艺。众所周知，陶很难经受住火焰的长期烘烤，开裂、爆碎，是工艺不达标时代大部分陶器最终的归宿，所以西方的陶器多半是以工艺品、收纳工具和餐具的形式诞生。

但中国的陶器，却在诞生之初就有着异乎寻常的品质，耐高温、不易碎，它客观上推动了煮食的发展，也从事实上促成了火锅的诞生。

烧煮、营养分解、风味物质析出，做法简单、风格文雅、仪式感十足。这是不论阶层，不论年龄，人人都能享受的食物。也为复杂多元的中国饮食文化提供了足够宏大的承载空间。

最晚到了两晋，铜制的火锅已经开始流行于士绅阶层。相比陶器，铜锅的导热性能更佳，也更不易破裂，当然，金属良好的延展性也让它有可能做出更漂亮的器形。同时，有赖于汉代开始的煤炭应用技术的进步，强而持续的火力也让当时火锅无限接近于现代的模样。

“古董羹”一词出现于典籍中就是明证。这种先将水烧沸，再把食材投入其中，而发出的“咕咚”声而得名的食物，某种程度上是对热量的浪费。但相应的，沸水对动植物细胞外壁的快速熟成，使之形成保护层，保持内里质地的软嫩多汁，极大地改良了口感。

牺牲一部分的资源，来换取更好吃的味道，火锅，可能是中国人第一次以烹饪技法的调整，而不是调味品的施放，来进行食物的加工。

南朝至宋的五百多年中，经济不断发展，且南方大开发，让更多的食材走上了餐桌。

宋人林洪在《山家清供》里，饶有趣味地记载了去武夷山旅行的时候逮到了兔子，约上三五好友，架上风炉，把兔肉切成薄片，在大雪天里边涮沸汤，边蘸着酒、酱、椒、桂做成的调味汁吃。吃得高兴，还给这种吃法起了个名字”拨霞供”。所谓“拨霞”，指的是半生熟的肉片，颜色宛如云霞，瑰丽多变。后来涮羊肉的调性，恐怕已经由此奠定了基础。与此同时，这还是中国第一次出现了火锅的蘸料。

油润、麻辣、咸香、鲜甜，它们共同铺陈和延伸了火锅的滋味，扩大了火锅的包容性，也让中餐与火锅变得更有相互作证说明的效果。从此以后，中国菜里丰富的调味料，与汤底、食材一起，形成三足鼎立之势，各自生长、纠葛共生、互为因果，共同撑起火锅的江湖。

从某种角度出发，元明清三代，充满精英意识的中国文人文化遭遇了很长的停滞。但因文人而兴的火锅，却并未倒退。相反，它以强大的包容性，在草根百姓间、在田间地头里，呈现出了另一种春风吹又生的美学。

广义上来说，东北人的火锅是炖得黏黏烂烂的猪肉和粉条；天津人的火锅是贴饽饽熬小鱼；安徽人的火锅是那种一层层码上笋干、块肉、炸豆腐、肉圆粉丝和蔬菜的一品煲；淮扬人的火锅是可以烫小青菜的砂锅鱼头；福建人的火锅是把山珍海味为于一钵的佛跳墙；台湾人的火锅则是冬季里满街飘香的羊肉炉。

这些“火锅”，都诞生于元明清三代，它们是各地食材的锅上荟萃，也是不同地域的人们，对于美味的不同理解。当然，狭义上的火锅，却有两条严格的规定——只能煮生片、必须有蘸料。

符合这个要求的只有三种：大北京地区的涮锅、川渝地区的老火锅和广东地区的打边炉。

涮锅其实就是满族火锅，和东北汉人的“一锅乱炖”完全两码事。据说这东西是成吉思汗的发明，虽然传说附会大人物的可能较大，但涮锅起源于行伍倒是可信的：士兵们用钢盔煮水烫肉，行军打仗分秒必争，为求速熟，用随身携带的军刀把牛羊肉切成薄片，完了也不求调味，用随身携带的油盐蘸了就吃。到了努尔哈赤时代，涮锅已经是满人中很流行的食物了，再后来又随着多尔衮部的进关而被带到北京，成为宫廷的时尚。并和酸梅汤、炸酱面、豌豆黄这些北京小吃一样，从宫廷传到民间。

几百年的变迁，让涮锅越来越精细，但本质依然没变：军盔被改成了带烟囱的紫铜锅；清水被改成了清鸡汤；腥膻的狍子肉、鹿肉乃至马肉大部分被舍弃，只留下了最肥美的牛羊肉卷；蘸碟里的油盐增加了麻酱、蒜蓉，咸鲜油润的滋味没改，只是变得更有层次。

川渝地区的老火锅，“老”字除了形容反复烧煮外，还有年代古老的意思。它也许真的是最具历史的火锅之一。井字格、鸳鸯锅……这些川渝老火锅的专属，其实早在东汉就有文献记录。虽然辣椒在明以后才传入中国，但花椒和豆豉却一直有，前者提供刺激的香气，后者提供咸鲜的味道。这两种东西，再加入其他少量干制的香草，用牛油炒香后，就是“底料”；再倒入整罐的排骨汤，就是“底汤”，而这也是老火锅最灵魂的部分。

与讲究的做法形成强烈反差的是，川渝老火锅最早的受众是充满江湖气的码头船客、水手与工人，成本高企、售价低廉，所以一锅老汤，常被反复使用，越煮越香、越煮越浓，竟意外因“老”而获得更好的滋味。

它身上，凝聚了孔夫子食不厌精脍不厌细的教诲，深入到每个最普通中国人内心深处的文化信仰。

如果说北方的涮锅代表了行伍气质，川渝的老火锅传承了江湖气质，那么广式的边炉，则是最忠实地再现了宋以前中国的文人文化。虾头、蛇骨、鸡骨加各色药材原汁原味地煲出汁水，吃的过程中若有油花浮沫也会捞掉，最后连汤一同饮，精致细腻。

涮料空前丰富，鸡片、鱼片、肉片、虾片、猪肝、鸭肝、鱿鱼、鱼丸、鸭粉肠、菠菜、茼蒿……蘸料的也不会输了场子，豉汁、香油、醋、鱼露、虾油、腐乳汁、韭菜花酱、沙茶酱，自由搭配组合，这是中餐所提倡的百菜百味，一菜一格的生动体现。

火锅的包容性和多元性，让它在餐桌上，能够轻易征服每一个中国人的胃：与文人同吃能吃到风雅，与家人同吃能吃到温暖，与商人同吃能吃到契机，与酒肉朋友同吃还能吃到热闹。

它是中国人餐饮社交最忠实的载体，也是中国人民以食为天最诚恳的映射。

对中国人来说，生活不止有诗和远方，还有火锅和理想。

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